Я потратила 105 тысяч рублей в Узбекистане за неделю

Узбекистан не самое очевидное направление для первого в жизни соло-путешествия за рубеж, но я решилась и не пожалела. Теперь это одна из любимых стран в моей тревел-биографии. Сюда едут искать пёстрый восточный колорит, торговаться на базарах до хрипоты, устраивать спонтанные чаепития с местными и всё время чувствовать себя в декорациях к фильму.

Маршрут у меня был линейный: Москва — Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива. В Москву я улетала не из Ташкента, а напрямую из Ургенча — ближайшего аэропорта к Хиве. Между городами перемещалась на поездах.

Моя поездка была в конце весны 2025-го, и с тех пор цены могли поменяться. В любом случае в Узбекистане вы будете миллионером. В прямом смысле. Курс на конец весны 2026-го: 10 000 узбекских сумов — это примерно 65 рублей. Платить здесь наличкой — значит почти всегда носить с собой жирную стопку купюр и с трудом закрывать кошелёк. Все цены в тексте указаны на одного человека.

— дорога (перелёты, поезда, такси, включая до аэропорта и обратно в Москве): около 46 000 рублей

— жильё (шесть ночей): 22 600 рублей

— еда: около 12 000 рублей

— достопримечательности и гиды: около 11 000 рублей

— покупки: 13 100 рублей

— всего: около 105 000 рублей

Перелёт из Москвы в Ташкент стоил чуть больше 15 тысяч рублей. Обратный билет из Ургенча вышел немного дороже — 18 300 рублей. Рейсов оттуда меньше, но есть прямые до Москвы — мне не пришлось возвращаться в Ташкент и терять день на обратную дорогу, я просто улетела оттуда, где закончился маршрут.

Между городами я передвигалась на поездах. До Самарканда — два часа с небольшим за 2512 рублей (~387 000 сумов) на фирменном скоростном поезде «Афросиаб». До Бухары — ещё час сорок за 2196 рублей (~338 000 сумов). Внутри очень комфортно — похожие ощущения испытываешь в «Сапсане».

А вот участок Бухара — Хива оказался сложнее (и веселее!) — пять с половиной часов через пустыню Кызылкум в плацкарте за 1493 рубля (~230 000 сумов). Дорога пролетела быстро: в пути я познакомилась с британской семьёй путешественников и болтала с ними о поездках. В окно залетал песок, проводник продавал самсу, я грызла сухой сыр курут, а соседи резались в карты.

Внутри городов в основном либо ходила пешком, либо ездила на такси. Оно, кстати, в Узбекистане очень дешёвое. За неделю на него ушло всего 2500 рублей (~388 000 сумов), притом что на такси я не экономила.

Ещё 3700 рублей потратила на такси до аэропорта в Москве туда и обратно.

За шесть ночей я сменила четыре отеля. Завтраки были включены везде — для многих узбекских гостиниц это стандарт, что заметно экономит бюджет на еду. Настоящий узбекский завтрак частенько ощущается и как обед — иногда это позволяет пропустить дневной приём пищи. Даже в самом бюджетном отеле за 2600 рублей в сутки хозяйка подала завтрак, которого мне хватило чуть ли не до вечера.

В Ташкенте я остановилась всего на одну ночь в Qo’noq Railway Hotel — 5168 рублей (~795 000 сумов). Этот отель прямо на вокзале — очень удобно. Я специально искала такой вариант, чтобы на следующий день с утра пораньше выехать в Самарканд. Отель типовой, с современным интерьером и идеальной чистотой — узбекского колорита там не ищите, но с комфортом всё хорошо.

В Самарканде на одну ночь остановилась в Daniyar Guest House, 2660 рублей (~409 000 сумов). Крошечный номер в двух минутах ходьбы от мавзолея Тамерлана, радушный приём и вкусные завтраки. Бухара, две ночи — Boutique Hotel Minzifa, 8664 рубля (~1 334 000 сумов), отель в национальном стиле в центре города. Хива, две ночи — Qosha Darvoza, 6080 рублей (~936 000 сумов). Это отель в здании бывшей ханской аптеки: сам номер мне показался тёмным и слегка затхлым, но завтраки в уютном внутреннем дворике и расположение перевесили недостатки.

Мой маршрут проходил с востока на запад, и с каждой пересадкой ощущение было такое, будто отматываешь время на пару веков назад. У каждого города своё лицо: Ташкент — столица с небоскрёбами и фонтанами. Самарканд — город Тамерлана и лазурных куполов с открытки. Бухара — город средневековых крепостей, ремесленников и торговых рядов. Хива — город-музей целиком за крепостной стеной.

В Ташкенте у меня был всего один вечер. От своего привокзального отеля я пешком дошла до центра. Сначала прогулялась в районе Ташкент-Сити — нового делового центра с небоскрёбами вокруг искусственного озера. По вечерам здесь запускают поющие фонтаны, которые не жалеют одежду зрителей.

На закате я смотрела за этим шоу с веранды кафе Sparrows and Arrows. Как оказалось, это популярное развлечение, поэтому приходить лучше заранее, а то будете сидеть на противоположной от фонтанов стороне. Световое шоу запускают циклически раз в час, поэтому я не упустила возможности оказаться в самой гуще событий на втором сеансе.

Хотела ещё подняться на смотровую ресторана на 21-м этаже «Хилтона» — самую высокую точку общепита в городе, — но не пустили. Оказалось, туда только по предварительной брони.

Потом просто гуляла по центру пешком — Ташкент приятно удивил архитектурой, ухоженностью и биением жизни даже поздним вечером. На достопримечательности в Ташкенте я не потратила ни сума.

Рано утром села на скоростной поезд и через пару часов уже была в Самарканде. Всего на достопримечательности города у меня ушло 1265 рублей (~195 000 сумов). Я посетила практически всё из списка обязательных точек и провела очень насыщенный день на жаре +38.

Первым делом после заселения отправилась в мавзолей Гур-Эмир в паре шагов от отеля. Там под ребристым лазурным куполом расположилась гробница Тамерлана: в центре зала — надгробие из тёмно-зелёного нефрита. За вход отдала примерно 40 000 сумов (~260 рублей).

После этого, конечно, отправилась на площадь Регистан — это символ Самарканда. Туда идут смотреть тот самый Узбекистан из буклета: на площади три медресе, построенные в разное время, стоят друг напротив друга. Самое древнее — медресе Улугбека, напротив — медресе Шердор («Обитель львов»). Между ними — медресе Тилля-Кари, интерьер которого расписан позолотой. Вход стоил около 60 000 сумов (~390 рублей).

Вечером я вернулась на Регистан и попала на световое шоу. Оно тут бывает не каждый день — и туристы, и местные собираются на ступеньках перед площадью, рассаживаются, как в амфитеатре, и заворожённо смотрят. Многие уже даже не в первый раз. Местные рассказали мне, что у шоу, как правило, есть один заказчик: он платит деньги и имеет особый доступ на саму площадь в момент представления. Остальные смотрят из-за забора, но бесплатно и чуть ли не всем городом.

Ещё в списке обязательных мест — некрополь Шахи-Зинда. Коридор из синей, бирюзовой и золотой мозаики выглядит эффектно, но в погоне за идеальными кадрами некоторые туристы забывают, что это по сути кладбище. Вы идёте по улице мавзолеев, которые строили восемь веков подряд. Вход стоит около 40 000 сумов (~260 рублей).

Также стоит зайти в мечеть Биби-Ханум — 30 000 сумов (~195 рублей). Это одна из крупнейших мечетей XV века.

Последней точкой за день для меня стала бумажная фабрика «Мерос», куда я добиралась из центра города на такси примерно 15–20 минут. Сам вход бесплатный, но за экскурсию с демонстрацией изготовления бумаги я отдала около 25 000 сумов (~160 рублей). Бумагу делают из коры шелковицы по средневековой технологии: кору вымачивают, варят, толкут водяной мельницей, прессуют и сушат — никакого электричества и химии. Такая бумага живёт по 300–400 лет. Здесь же продают открытки из неё.

Рядом большой парк с кучей интересного, куда туристы обычно не доходят. Например, можно заглянуть на маслобойню или в уединённое кафе, тонущее в зелени. А я вот набрела на тихую гончарную мастерскую и познакомилась там с мастером и его подмастерьем. Мне даже разрешили посидеть за гончарным кругом и слепить чашку — бесплатно. Там же я купила пару пиал с узбекским узором и осталась на чаепитие с пахлавой.

Час сорок на поезде — и уже другой город, другой век. В Бухаре я провела два полных дня, один из них с гидом.

Я бы советовала изучать исторический центр не по списку мест, а целиком: Бухара интересна как явление. Но формально главная точка притяжения здесь — крепость Арк. Цитадели минимум полторы тысячи лет, а под фундаментом — двадцатиметровый культурный слой из ещё более ранних крепостей. Внутри — тронный зал, мечеть, монетный двор и бывшие тюремные камеры. Не повторяйте моих ошибок и не ходите сюда в полуденную жару: местность открытая. Вход стоил 40 000 сумов (~260 рублей).

Рядом — ансамбль Пои-Калян, куда вход свободный. Самое заметное здание, по которому вы точно узнаете это место, — 46-метровый минарет Калян. Когда Чингисхан в 1220 году разрушил в Бухаре практически всё, минарет не тронул. По легенде, хан задрал голову, чтобы увидеть верхушку, и с него слетела шапка. Поражённый, он приказал башню не рушить.

После крепости и минарета — торговые купола Токи-Заргарон и Токи-Саррафон. Это действующие базары под средневековыми сводами — эдакие торговые центры в восточном стиле. Здесь продают бухарские ножницы в виде журавлей, национальные музыкальные инструменты, керамику, текстиль, антиквариат — да всё что угодно. Бухара вообще очень богата на семейные мастерские и ремесленные вещицы: здесь целые стены увешаны пёстрыми коврами, а прилавки устланы шелками. Мне понравилось, что исторический центр здесь пешеходный — можно спокойно подолгу гулять, заглядываться на красоту и торговаться с продавцами.

Услуги индивидуального гида обошлись в 5000 рублей (~770 000 сумов) за четыре часа. Это одна из лучших трат за всю поездку: вместо исторической лекции я получила доступ в потайные места и рассказ про Бухару от человека, влюблённого в свой город.

Уже позже я поняла, что концентрация восточного колорита и старины росла по ходу поездки. Хива — последний город на маршруте — стала квинтэссенцией. Её полностью сохранившийся исторический центр без машин — просто находка для тех, кто хочет полного погружения в восточную сказку.

Главная достопримечательность — сама Хива. Внутренний город Ичан-Кала целиком обнесён крепостной стеной и входит в список ЮНЕСКО. Билеты продают на главных воротах Ата-дарваза в нескольких категориях. Я взяла максимальный тариф, при котором можно было заходить во все музеи и дворцы, подниматься на минарет и смотровые. Билет действовал два дня. Обошлось мне это примерно в 200 000 сум (~1300 рублей).

Джума-мечеть — одна из жемчужин Хивы — внутри не похожа ни на одну мечеть, которую я видела раньше: это одноэтажное здание с плоской крышей, которую поддерживают сотни деревянных колонн. Каждая — с уникальной резьбой, самые старые датируются X веком. Внутри — полумрак и ощущение как в лесу, где вместо стволов деревьев — резные колонны.

Минарет Ислам-Ходжа — 57 метров, самый высокий в Хиве. Кирпичная кладка с полосами голубого орнамента. Наверху — смотровая, и вот ради неё-то и стоило брать билет по максимальному тарифу: вид на весь город, плоские крыши, дворы, купола и лента крепостных стен до горизонта.

Музей шёлка Хорезма — 30 000 сумов (~195 рублей вдобавок к основному билету). Зашла сюда спонтанно, а ушла с шёлковым платком, который сама же раскрасила с помощью мастериц. Меня угостили халвой, дали выткать пару строчек в чьём-то будущем ковре и научили красить платки натуральными красителями. Экскурсия была на английском, потому что на русском в Хиве говорит ощутимо меньше людей, чем в других популярных у туристов городах.

В Хиве мне хотелось чуть глубже погрузиться в историю, поэтому я заказала индивидуальную экскурсию на три часа за 2800 рублей (~431 000 сумов).

Завтраки во всех четырёх отелях были включены — оставались обеды и ужины.

Одна из гастронаходок в Узбекистане — кафе формата "плов-центр". Большой казан плова готовят с утра, и уже к двум часам дня он, как правило, пуст. Приходите часов в 12 и берите тарелку плова — лучше полпорции. Обычно мне это обходилось в 300–400 рублей (~46 000–62 000 сумов) с салатом и компотом.

Обед в простом кафе может стоить около 700 рублей (~108 000 сумов). Ужин в ресторане — примерно 1500 (~231 000 сумов). Я питалась преимущественно в общепите и потратила на еду порядка 12 тысяч рублей за неделю (~1 846 000 сумов).

Если вы любите сувениры ручной работы, лучше езжайте в Узбекистан с полупустым чемоданом и закладывайте отдельную статью расходов на шопинг. На каждом базаре здесь — керамика, шёлк, специи, и каждый раз кажется, что ещё один шарф точно влезет в сумку. По отдельности всё представляется недорогим, но к концу поездки набегает на крупную сумму. Здесь трудно не делать спонтанных покупок.

Вот примерный порядок цен на вещи, которые я увезла с собой:

— шёлковый шарф ручной работы — 3100 рублей (~477 000 сумов)

— кашемировые шарфы в подарок — 3000 рублей (~462 000 сумов)

— керамика (пара блюд и пиалы) — 5000 рублей (~770 000 сумов)

— платье с национальным узором — 1000 рублей (~154 000 сумов)

— халва, курут и прочие гастрономические подарки — ещё 1000 (~154 000 сумов)

Всего на покупки у меня ушло 13 100 рублей (~2 017 000 сумов). Если бы я торговалась чуть увереннее, наверняка эту сумму можно было сократить в полтора раза. Кстати, торговаться здесь — надо. Если не делать этого, продавцы будут обижаться на вас.

Эта страна вряд ли подойдёт тем, кто не терпит спонтанности и любит путешествовать по чёткому плану. В Узбекистане можно и нужно учиться в хорошем смысле плыть по течению — и страна вам наверняка откроется.

Хотите сделать материал для «Номера»? Пожалуйста, заполните анкету — если нам подойдёт ваша тема, мы свяжемся с вами в течение нескольких рабочих дней.