Путешествие на обратную сторону Земли

Я стоял на краю кратера, и земля под ногами глухо застонала. Внизу, в жерле Ясура, алело озеро лавы — оно пульсировало, как живое. До ближайшего материка — тысячи километров океана. Чтобы увидеть это, мы летели 26 часов, ночевали в хижинах без окон и шли пешком через джунгли.

Прежде чем вы узнаете о моём самом логистически сложном путешествии, я хочу кратко рассказать о себе, чтобы вам не казалось, что материал написан отважным героем. Его автор — обычный менеджер, работающий 5/2.

Меня зовут Владимир, мне 34 года. С девяти лет занимаюсь туризмом, альпинизмом и путешествую пару раз в год. Большую часть рабочего времени провожу перед экраном компьютера.

Важный дисклеймер: я маркетолог. Поэтому после прочтения статьи у вас может возникнуть острое желание посетить Вануату.

Тут стоит добавить, что и маркетингом я занимаюсь в аутдор-индустрии. Это неразрывно связано с моим стремлением изучать мир, вдохновлённым рассказами Жюля Верна, Генри Мортона Стенли и других писателей‑путешественников.

Более ёмко, чем математик Жюль Анри Пуанкаре, не скажешь, поэтому привожу цитату:

Я не хотел бы называть себя искушённым туристом, однако успел побывать в большинстве регионов России, Европы, в Центральной Африке. Имея опыт туризма, мне всегда хотелось двигаться в поисках собственного предела: быстрее, сложнее и интереснее. Если восходить на Эльбрус, то непременно делать «Крест» с траверсом обеих вершин (траверс предусматривает подъём по северному склону, а спуск — по южному склону горы Эльбрус. Восхождение на обе вершины с последующим траверсом горы называется «Полный крест Эльбруса». — Прим. ред.).

Я давно решил, что не могу позволить себе жить в полсилы: использовать некачественное снаряжение, спать на плохом матрасе или есть невкусную еду. Кстати, о матрасе: задумывались ли вы когда-нибудь, что самое важное из вещей в вашей жизни? Мой ответ: обувь и принадлежности для сна. Потому что всю жизнь мы в основном либо двигаемся, либо спим.

Недавно у меня появилась альтернатива скроллингу соцсетей: я залезаю в спутниковую съёмку на картах и в буквальном смысле вращаю Землю в поисках чего-то интересного. К этому меня пристрастил мой товарищ Вячеслав — геолог, вулканолог и страстный любитель приключений. Он следит за активными вулканами планеты. От него я и узнал о существовании Новогебридской островной вулканической дуги и впервые услышал про Республику Вануату и тропический остров Амбрим.

Уверен (если ещё не загуглили!), что раньше вы и не слышали об этой стране, а между тем Республика Вануату — это 83 острова архипелага Новые Гебриды, который находится между Австралией и Гавайями — в самом центре Тихого океана. Мало кто знает, что если снять глобус с основания, то его можно повернуть к себе такой стороной, что не будет видно ни одного материка — вместо них вы увидите Океанию.

Один из островов республики — Амбрим — огромный щитовой вулкан размером 30 на 45 километров. Порядка двух тысяч лет назад произошло мощнейшее извержение и центральная часть вулкана по кольцевым разломам осела в опустевшую магматическую камеру. Так образовалась 12-километровая котловина — кальдера.

После этого вулканическая активность продолжилась, и в кальдере появилось два новых конуса — вулканы Марум и Бенбоу, — внутри которых бушевали озёра с красной лавой. Именно на поиски красной лавы мы и решили отправиться на остров.

Первую экспедицию мы совершили ещё в 2019 году в составе шести человек — группы профессиональных туристов, спонсором которых был крупнейший в Восточной Европе магазин аутдор-снаряжения.

В процессе подготовки экспедиции выяснилось, что в конце 2018 года произошло ещё одно, трещинное извержение, после которого состояние вулкана и активность озёр оставались неизвестными.

Мы нашли видео меланезийца Джона, который снимал себя на фоне фонтанов лавы и кричал: «Айм фёрст, айм Джон, энд айм фёрст». Решено: именно Джон нам и нужен, он-то и приведёт нас к лаве.

Обозначив точку притяжения на нашем маршруте, мы стали изучать варианты, как туда добраться. Так как это австралийская часть света, самый простой способ — с пересадкой в Австралии или Новой Зеландии. Но получить визу для короткого пребывания или пересадки в этих краях непросто. Поэтому решили составить комбинированный маршрут со стыковочными рейсами в странах, куда гражданам России виза не нужна. Так из направления получился понятный маршрут: Москва — Абу-Даби — Гонконг — Фиджи — Вануату — остров Амбрим. Только в Гонконге гражданам РФ нужно заполнить декларацию и форму для пребывания (в течение 30 дней), остальные страны не требуют и этого.

Такое количество перелётов — это порядка 26 часов только в воздухе, не считая задержек рейсов, предполётных досмотров и прочего. То бишь сама дорога в одну сторону — уже целое приключение.

На момент первой экспедиции у меня не было опыта подобных путешествий: буквально две ночи в полёте, и нам предстояло выходить в город посередине маршрута — отлично, от этого только интереснее.

Наш первый рейс — Москва — Абу-Даби: шесть часов полёта и ещё четыре часа пересадки. Совет: если вы летите с пересадкой разными авиакомпаниями и они не состоят в альянсе (а значит, нужно забирать и снова сдавать багаж), выбирайте пересадку не менее трёх часов. За это время вы без спешки успеете пройти досмотр, паспортный контроль и повторную регистрацию на следующий рейс. Без местной валюты в аэропорту можно обойтись, а вот мелкие доллары пригодятся — их принимают в дьюти-фри и кафе.

Если пересадка длинная и вы планируете выбраться в город, имеет смысл заранее подготовить необходимые вещи и положить их в ручную кладь, а багаж сдать в камеру хранения. Так с ним не придётся таскаться по городу.

В Гонконге у нас было больше времени между рейсами, поэтому мы забронировали отель на ночь. Для меня Гонконг — это город контрастов. Дружелюбный и интуитивно понятный европейцу. При этом тут практически не говорят на английском и не принимают для оплаты UnionPay. Часть валюты мы поменяли прямо в аэропорту. А гостиницу оплатили онлайн.

После ночи на белых простынях мы отправились в аэропорт для посадки на самый долгий, магистральный перелёт нашего путешествия. Гонконг — Нанди. Время в полёте до островного государства составляет порядка 10 часов. Самолёт комфортный и, как правило, полупустой — отличный шанс выспаться. Паспортный контроль по прилёте строгий — с собеседованием и вопросами о целях прибытия. Важно заранее заполнить анкету для декларации, которую выдают в самолёте (не пропустите!), её нужно сдать вместе с паспортом на контроле.

Пересадку в 16 часов мы провели в отеле на побережье: уютная территория с отдельно стоящими бунгало и отличный завтрак в формате шведского стола — то, что требуется усталому путнику. Кстати, про наши бунгало: на тихоокеанском побережье, в районе экватора, подавляющее большинство бунгало собраны из бамбука, не имеют окон, и спишь ты в буквальном смысле под шум прибоя.

Утренний вылет, два с половиной часа в небольшом турбинно-винтовом самолёте, — и мы прилетаем в столицу Вануату. В аэропорту нас ждал гостиничный трансфер, который мы забронировали вместе с номерами. Трансфер домчал до полноценной гостиницы с бассейном, где мы планировали основательно отдохнуть перед вылетом на остров-вулкан. Выделили на это два полных дня, чтобы группа выспалась, перевела дух, а мы смогли полноценно подготовиться к путешествию — купить необходимые продукты и поменять валюту на местные вату.

Утром следующего дня мы отправились к местной достопримечательности — водопадам, по пути заскочили в музей мировой войны и на местный завод газировки. К этому моменту группа уже полноценно отдохнула и привыкла к часовому поясу. Попрощавшись с белыми простынями, горячим душем и полноценным питанием, мы отправились в аэропорт. Терминал внутренних авиалиний разительно отличался от международного: билеты тут выписывают от руки, а багаж толком и не досматривают. Неудивительно, ведь большинство рейсов частные — как раз на таком, в восьмиместном самолёте, мы и отправились к финальной точке нашего маршрута, острову Амбрим.

По прилёте мы планировали спуститься прямо в кратер вулкана и для этого везли с собой 400 метров верёвки и альпинистское снаряжение. В итоге нам удалось спуститься на самое дно кальдеры и приблизиться к краю новой трещины. К сожалению, физически трудозатратный спуск не привёл нас к лаве. В тот момент мы почувствовали разочарование, но не сдались и в результате адаптировали маршрут так, чтобы всё же увидеть «плоть Земли». Впоследствии эту едва осознаваемую связь разочарования и страсти дойти-таки до своей цели — лавы — мы использовали в создании маршрута для коммерческих групп.

Вторую экспедицию в октябре 2023-го мы сделали коммерческой и взяли в состав активных любителей приключений, готовых к трудностям и непредвиденным ситуациям.

Тут стоит отметить, что подобные по сложности маршруты мы всегда прорабатываем на себе и называем их «разведка» — и только в следующие поездки можем полноценно взять человека со стороны, так как уже точно понимаем и специфику региона, и опасности, и сложности маршрута.

Ниже пойдёт речь о путешествии в 2023 году, куда кроме меня и моего товарища Вячеслава вошли ещё шесть человек — и группа составила восемь туристов, по количеству посадочных мест в последнем самолёте.

Нас встречает грунтовая посадочная полоса, на краю которой возле заколоченного дома стоит пикап, а рядом с ним — тот самый меланезиец Джон из видео с извержениями вулканов. Мы нашли его на этапе проработки маршрута, связались в социальных сетях и договорились, что он будет нас сопровождать. Джон оказался улыбчивым островитянином. На вид ему 45 лет, коренастый, с заметной сединой. Он познакомил нас со своей семьёй и общиной, главой которой он является. Жили мы тоже в доме Джона.

Так, преодолев расстояние больше окружности экватора, мы оказались на загадочном острове Амбрим.

Ещё 40 минут в кузове пикапа — и мы вселяемся, если можно так сказать, в бетонный каркас дома с металлической крышей и, разумеется, без окон. Располагаемся на циновках с туристическими ковриками. Другое подходящее для размещения жильё сломало последним ураганом.

Мы были готовы к такому размещению, тем более что проведём здесь всего одну ночь перед выходом к центру острова. В подобных местах уже не работают ни правила бронирования, ни комплексные обеды. Да чего уж там, тут нет ни электричества, ни источников пресной воды — местные жители собирают дождевую воды в резервуары и используют её невероятно экономно.

Знакомясь с местным укладом жизни, замечаю интересный факт: если в этой части света повсеместно популярно регби, то на острове Амбрим играют в соккер — привычный для нас футбол. Удивительно, как же он попал на этот остров и почему прижился?

Утром нас будит крик индюшки в соседнем огороде. Окончательно проснувшись, понимаю, что в центре нашего импровизированного отеля ходят три цыплёнка и курица.

После завтрака из поджаренных пончиков и папайи отправляемся к центру острова, но уже пешком — маршрут к подножию вулкана занимает целый день. Мы пробираемся через ущелья и плотно заросшие джунгли, местами пересекаем заболоченные участки, а где-то приходится карабкаться по камням. Путь непростой, и правильная экипировка очень важна. Без подходящей обуви и одежды легко травмироваться, подвернув ногу или поцарапавшись. Ко всему прочему, в джунглях встречаются ядовитые растения, а из-за сырости много пиявок, пауков и клещей. Поэтому закрытая одежда — маст. Во-вторых, на экваторе у солнца высочайшая активность. Сгореть можно за минуты. Не обойтись без высоких трекинговых ботинок с мембраной и желательно кожаных — такие хорошо фиксируют голеностоп и не скользят на камнях. Из одежды советую выбирать трекинговую рубашку с длинным рукавом и лёгкие брюки. Они защищают от солнца и насекомых и очень быстро сохнут. Дополнительно я выбираю панаму в сочетании с баффом — они защищают от солнца со всех сторон. Отдельно хочется отметить необходимость наличия гермомешков — чем больше, тем лучше. В таких дождях раньше я не бывал. Промокает тут буквально всё.

Окончательно выбившись из сил, мы приходим в наш лагерь — поляну на границе пепельной пустоши, поросшей чем-то похожим на лилии. Быстро устанавливаем палатки и размещаемся на ночлег.

Утром нас ждёт второй переход с восхождением к кратеру вулкана, поэтому с отбоем решаем не тянуть. Ужин состоит из рисовой каши с сыром. Основной рацион островитян — это рис, рыба, батат, папайя, бананы и манго.

Что интересно, на островах нет крупных диких животных. Самое большое млекопитающее — кабан. За три года между нашими экспедициями у одного фермера сбежали коровы и теперь стали дикими. Как бы там ни было, мяса островитяне практически не едят.

Проглотив ужин, я задираю голову и обращаю внимание всей группы: небо усыпано звёздами, тут они особенные. В Южном полушарии не найти привычных для нас созвездий. Вдали от мегаполисов, да ещё и в центре безэлектрического острова, полностью отсутствует световое загрязнение и весь небосвод усыпан звёздами. Попросив долго не засиживаться, чтобы сэкономить силы для завтра, ложусь спать.

Утром — завтрак, быстрые сборы рюкзаков, и мы выходим к главной цели нашего путешествия — вулканам Марум и Бенбоу.

Наш путь пролегает по дну древней кальдеры, испещрённому водостоками по направлению к берегу океана. Забавно, что при довольно небольшом размере острова погода у вулкана кардинально отличается от прибрежной: тут гораздо пасмурнее, больше влаги и дует сильный ветер.

Приближаясь к конусам вулканов, тропа забирает вверх, и мы начинаем активный набор высоты. Виляя между водосгонами — крупными каналами, образовавшимися в пепле от воды, — и воронками от вылетевших из жерла масс раскалённой лавы, мы приближаемся к краю кратера. Вступая на самую вершину, я понимаю, что вулканическая постройка сильно изменилась за последнее время: провалы полностью закрылись, и лавовых озёр мы не наблюдаем. После трещинного прорыва в конце 2018 года (того самого с видео) лавовые озёра ушли, но вулкан по-прежнему проявляет фумарольную активность: повсюду видны выходы вулканических газов, которые окрашивают всё вокруг в ярко-жёлтый и зелёный цвет, и ощущается «дыхание земли».

Оказавшись в тишине, впервые за всю поездку я понимаю, как же далеко от цивилизации мы забрались. Я стою на краю кратера действующего вулкана в центре тропического острова, находящегося в самом центре Тихого океана. Пожалуй, подобные ощущения первопроходца и оторванности от привычной жизни и побуждают нас к изучению нового, до нас не познанного. Спускаясь к лагерю, мы с Вячеславом замечаем некоторое разочарование группы: красную лаву так и не увидели...

На что мы решительно отвечаем: увидим! Мы запланировали маршрут таким образом, чтобы посетить и вулкан Ясур. Это активно действующий вулкан, извергающийся каждые 10–15 минут. Несмотря на свою активность, он считается самым легкодоступным из действующих и часто посещается туристами. На входе к вулкану блокпост — там туристы проходят подробный инструктаж. Уровень активности вулкана ежедневно измеряется по пятибалльной шкале, и, если она выше трёх, туристов наверх не пускают. Внизу обустроен парк вулкана Ясур.

Группа сразу приободрилась и двинулась навстречу праздничному ужину — редкой для этих мест пасте с томатным соусом, которую мы привезли с Большой земли. Вообще, мы крайне внимательно относимся к еде в путешествиях: даже простую геркулесовую кашу готовим с карамелизированной грушей и горгонзолой. С пастой проще: в столице купили самые дорогие спагетти из тех, что нашли, с максимальным временем варки, добавили томатную пасту и специи и приготовили всё это на костре. Было интересно: из-за высокой влажности и особого типа местной древесины костёр на острове горит иначе, чем мы привыкли. С виду сухая и подходящая для розжига древесина совсем не занимается в огне и не даёт жар. Научиться разводить костёр «по-местному» оказалось целой историей, а группа ждать не будет, поэтому готовили как есть, — в результате паста слиплась и томатный соус оказался так себе. Наша команда поела без восхищения, а вот друзья-островитяне, которые никаких продуктов из пшеницы до этого не пробовали (в ходу на острове только рис) и блюда соусами заправлять не привыкли, пришли в восторг: сказали, что это была самая вкусная еда в их жизни. Про наш ужин с пастой потом говорила вся деревня.

Сразу после ужина замолотил дождь, который так и не закончился к утру, и в результате под моей палаткой буквально потёк ручей. Позавтракав, решаем спускаться без промедления: не сахарные — не растаем.

Обратный путь, несмотря на огромные массы воды как с неба, так и под ногами, оказался легче. Мы добрались до деревни и разместились в уже знаком отеле миллиона звёзд с опцией «будильник от петуха».

Утром следующего дня мы отправились к грунтовому аэродрому, созвонились по спутниковому телефону с авиакомпанией, и уже через несколько часов нас поднял в небо «айсландер», чтобы с промежуточной дозаправкой доставить-таки к красной лаве вулкана Ясур.

Несмотря на то что остров Танна туристический, самый приличный вид жилья тут — бунгало, который, кстати, мы забронировали из Москвы. Добравшись, отправились отдыхать, так как предстояла вечерняя экскурсия на вершину. Вообще, утро и вечер — стандартное время для восхождений к вулкану: зарево от лавы красивее всего смотрится перед рассветом или на закате.

По дороге от бунгало к старту маршрута мы увидели 400-метровый вулкан — вдоль его подножия тянулась грунтовая дорога, с которой был виден самый верх конуса: из него сияло красное зарево и безостановочно валил дым.

В одно мгновение ветер изменил направление и принёс в нашу сторону стойкий запах вулканических газов и серы. Мы, как зачарованные, ехали, уставившись на зарево, как вдруг услышали хлопок: это и было регулярное извержение.

Пройдя инструктаж на въезде (обычно это база: не подходить к краю жерла; если говорят спускаться, слушаться старшего в группе и спускаться; не пугаться громких хлопков и не бегать), группа добралась до конца асфальтированной дороги национального парка, и ровно тут же начались бетонные ступени с поручнем, которые вели к кратеру вулкана. Мы поднялись до конца лестницы, раздался очередной хлопок, нас обдало волной из пепла с запахом серы, гул усиливался — и тут мы увидели раскалённую плоть Земли, ради которой проделали такой далёкий путь.

Мы ещё долго находились на вершине вместе с другими туристическими группами, которые с интересом заглядывали в ярко-красный кратер. Не переживайте: в случае с Ясуром прямого контакта со смертельно опасной лавой нет — она находится на расстоянии 150–200 метров от жерла.

Обратный путь был практически таким же, как дорога к вулкану, за исключением того, что из-за позднего прилёта на Фиджи и раннего вылета в Гонконг мы решили остановиться возле аэропорта. Не ждали ничего особенного — а отель оказался невероятным: бассейн, континентальный завтрак, удобные отдельно стоящие номера — «рекомендасьён», одним словом!

В начале статьи я рассказывал о том, что перед нашим приездом в 2019 году случилось извержение, в октябре 2023-го активность вулкана продолжалась, а 17 декабря 2024 года в столице Вануату произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 — это лишь подтверждает высокую сейсмическую активность региона, который мы вновь посетим в ноябре 2025-го. По официальным данным, погибли 14 человек и 210 пострадали. Сам толчок произошёл в обед, и большинство людей были на улице (это безопаснее).

В целом рекомендации по поведению в сейсмически активных районах не сильно отличаются от правил в более близких нам регионах, таких как Камчатка, Курилы и Сахалин. Если вы находитесь в многоэтажном здании и не можете оперативно эвакуироваться, следует занимать место в дверном проёме; если в вашем номере установлена ванна, то можно лечь в неё. Не следует пользоваться лифтами. Следует дождаться окончания острой фазы (эти толчки длились порядка 30 секунд) и оперативно эвакуироваться в точку сбора.

И хотя слова «высокая сейсмическая активность» могут звучать пугающе, стоит помнить, что все острова Океании имеют вулканическое происхождение и извержения с землетрясениями случаются здесь регулярно. Путешественников это пугать не должно.

Из загадочных новостей: готовясь в экспедицию в этом ноябре, мы не смогли связаться с нашим проводником Джоном. Тем самым улыбчивым островитянином, который знает всё про этот регион. Никто из его семьи не ответил — ни кузен, ни сестра, ни дети, ни даже соседи. Что странно, потому что в прошлый прилёт мы привезли ему телефон с сим-картой. В результате мы летим в неизвестность. Но надеемся, что он просто разбил телефон.