Самарский дзен

Набережная и песчаные пляжи Волги — главное достояние Самары, благодаря которому приезжие сравнивают её с Барселоной, а местные называют просто «городом-курортом». Летом у реки загорает, кажется, весь город, а вечерами волжане прогуливаются вдоль неё по набережной. У любого местного жителя или туриста, который хоть однажды бывал в Самаре, имеется фотография заката, сделанная возле литого чугунного ограждения.

На набережной и рядом — куча кафе и кофеен. Непременно возьмите фильтр или флэт-уайт в Mosaic Coffee — это местные обжарщики, фанаты своего дела вот уже 15 лет. И ещё включите в пляжную программу самарское мороженое от «САМ-ПО» или «Пестравки» — выбор сортов и там и там огромный.

Купаться можно до сентября, но многие плавают чуть ли не до первого льда. Зимой самарцы переходят реку пешком или на лыжах, чтобы побродить по заснеженным островам. Приезжая в Самару летом, берите купальные костюмы и сразу же отправляйтесь на пляж. Это поможет поймать ритм города и понять настрой местных жителей.

Чтобы по-настоящему почувствовать вайб современной Самары, непременно посетите галерею современного искусства «Виктория». Её основал Леонид Михельсон в далёком 2005 году, ещё до фонда V—A—C и тем более до ГЭС-2. Все эти годы галерея поддерживала местную арт-сцену и воспитала целую плеяду современных художников, таких как Яна Арбузова, Александр Зайцев, Дарья Емельянова. В начале 2026 года «Викторию» открыли заново после большой реконструкции, выглядит она современно по всем мировым стандартам. Кроме выставок, в галерее есть детские мастерские, творческая резиденция, приятный книжный магазин и симпатичное кафе с видом на набережную.

От галереи прогуляйтесь вдоль Волги до Жигулёвского пивоваренного завода. Пиво в Самаре — предмет культа, а пивзавод — настоящее сердце города, его незыблемая основа и центр притяжения. Именно здесь в 1930-х начали делать легендарное «Жигулёвское». В основе его рецепта — венский лагер, и каждый самарец скажет, что любое другое пиво с таким названием — жалкая пародия. Завод работает без простоев с 1881 года, ровно с тех пор, когда его запустил австрийский дворянин и выдающийся предприниматель Альфред фон Вакано, который занимался производством оборудования для пивоварения и успел посотрудничать как технолог с заводами в Германии, Чехии и Петербурге. По легенде, Самару для собственного завода фон Вакано выбрал неслучайно: снимал пробы воды в поиске идеального варианта — и нашёл его в городе на Волге, рядом с Самарской лукой. Официальных экскурсий по заводу сейчас, к сожалению, нет, но экскурсоводы-энтузиасты с радостью расскажут об истории предприятия, а после устроят дегустацию всех выпускаемых им сортов. Стоит недорого, порядка 2000 рублей с человека.

Программа минимум — добраться до завода и зайти в бар «На дне», который открыт ежедневно с 12:00. Вас ждёт ассортимент местного пива по 250 рублей за полулитровую кружку и нехитрый список закусок — горячих и холодных. Рядом работает окошко, где пиво отпускают в одноразовую полуторалитровую тару (она же «баклажка»), а в двух шагах от бара продают вяленую волжскую рыбу и копчёный сыр. Выпейте кружечку лагера, возьмите полтора литра холодного в дорогу и отправляйтесь на остров Проран, известный также как Поджабный. Лодочная станция и стоянка паромов на воздушной подушке находится тут же. Дорога займёт незабываемые 10–15 минут.

Постоянно на Поджабном никто не обитает, но летом работают базы отдыха, люди живут на дачах и в палаточных лагерях. Самара — родина бардовского Грушинского фестиваля, и жизнь в палатках прочно вошла в семейную историю многих горожан. Существует карикатурный образ волжанина — загорелого человека в плавательных шортах, от которого пахнет пивом и вяленой рыбой. Самарцы действительно в основном не отличаются карьерными амбициями, предпочитая корпоративной суете расслабленное созерцание природы. Именно это здесь называют «волжским дзеном». По мнению местных, эта неспешность — результат синхронизации сознания с медленным ходом большой русской реки. Но, возможно, дело в пиве.

Название острова — Поджабный — связано с местным озером, в котором раньше водились чёрные водные черепахи. Самарцы называли их «жабками». Именно эти черепахи — опять же, по легенде, — стали прообразом Тортилы в «Золотом ключике» Алексея Толстого (он провёл тут детство). Художники часто выезжают сюда на пленэры, которые могут растянуться на месяц-полтора. Углубившись внутрь острова, можно увидеть несколько любопытных арт-объектов, созданных самарскими авторами. В начале 2000-х на Проране проходил фестиваль «Правый берег», ставший за 10 лет точкой отсчёта для многих заметных художников российской арт-сцены: Андрея Сяйлева, Владимира Логутова, Светланы Шуваевой, Евгения Бугаева. Позже эстафету перенял «Волгафест», так что искусства на Поджабном действительно немало. А на берегу есть приятное кафе «Проран», где можно пообедать перед возвращением на самарский речной вокзал.

В центре Самары сохранилась дореволюционная застройка — деревянные (наполовину или полностью) двух- и трёхэтажные дома с резными наличниками и уютными дворами, цветущими палисадниками, колченогой уличной мебелью и невероятным количеством ленивых кошек. Такие дворы — предмет интереса урбанистов со всего мира, которые последние 30 лет исследуют этот самый мир особенно тщательно. Тут есть черты одновременно советской коммуналки и итальянской площади, неповторимое сочетание приватного и общего быта. Дети спокойно гуляют здесь без родителей, потому что двор постоянно находится под присмотром кого-то из соседей.

Обобществление городского пространства сыграло и негативную роль: жители не ремонтировали свои дома десятилетиями, не имея прав собственности на жильё и землю, а городская власть негласно предпочитала ремонту снос. Остановили разрушение старого центра местные активисты. Редакция самарского издания «Другой город» собрала волонтёров, которые своими силами восстановили три дома на улице Льва Толстого. В следующем году обновлённых домов стало больше, пример оказался заразительным, и теперь самарский «Том Сойер Фест» — образец восстановления среды для трёх сотен городов по всей России.

Исторический центр Самары занимает порядка девяти квадратных километров. Пройдитесь по Садовой от Красноармейской и до конца, в сторону центра. Вернитесь по Самарской, загляните на Братьев Коростелёвых и Чапаевскую. Не стесняйтесь заходить в открытые дворы — местные привыкли к интересу туристов и охотно расскажут о своей жизни в исторической застройке.

Важно понимать, что самарцы — большие патриоты своего города и из любой локальной особенности готовы сделать гедонистический аттракцион. Поэтому в центре за последние 10 лет открылось несколько дворовых баров — недорогие напитки, непритязательный, но функциональный интерьер и куча посетителей. Самый масштабный из баров называется «Вечно Молодой» и находится в арт-кластере «Дом77», в отдалении от жилых зданий. По вечерам здесь проходят концерты и стендап-шоу. Перед поездкой в Самару посмотрите, что в «Вечно Молодом» планируется на ваши даты, — возможно, вам повезёт с программой.

Популярные места схожего формата, но без больших вечеринок — «Турбаза Ветерок» (демократично и даже с кальянами), «Артист» (дворик с верандами нескольких баров; в кроксах и пляжных шортах могут не пустить) и «Кутёж» (здесь люди с пляжа, наоборот, широко приветствуются, для них даже организован тёплый уличный душ).

Ещё одно примечательное заведение — бар / арт-галерея / студия звукозаписи «Выход» (Exit) — ждёт вас во дворе на улице Куйбышева. Его создатели — истинные поклонники дистопий и киберпанка. Пространство Exit собрано из крупногабаритного металлического хлама: тут и остов старого автозака, и телефонная будка — чего только нет. На входе в «Выход» встречает гигантская подсвеченная неоном голова Ленина, а на барной стойке — томик Кропоткина. Подают только пиво, и имейте в виду, что в этом дворе шуметь нельзя.

Совершая бар-хоппинг, рано или поздно окажетесь на Ленинградской — главной пешеходной улице города с характерной застройкой XIX века. Она всегда была торговой, в 1990-е тут находился крупнейший в городе вещевой рынок. В 2011 году Ленинградской вернули исторический облик и открыли пешеходную зону с фонтанами, клумбами и множеством кафе и магазинчиков. Променад украшает памятник Дяде Стёпе работы Зураба Церетели, символизирующий неусыпный контроль за населением со стороны правоохранительных органов.

Самое аутентичное кафе на Ленинградской — «Кипятокъ» в старосамарском купеческом стиле с открытым балкончиком. Это, кажется, единственное в городе место, где пытаются по-настоящему вспомнить старинные рецепты и возродить локальную кухню. Ещё одно заведение с уклоном в историю — бар-ресторан «Посольство» в особняке на улице Фрунзе: во времена Великой Отечественной в нём располагалась посольская миссия Чехословакии.

Достойно выглядит бистро «Люди» на Молодогвардейской: можно пообедать волжским судаком, которого вам приготовят на английский манер фиш-энд-чипс или с зелёным горошком и мятой. Делают здесь и замечательные пивные коктейли — смело берите мичеладу на «Жигулёвском».

Заведений, где в Самаре по-настоящему вкусно кормят, не так уж много, а места для особого случая и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки. Номер один здесь — «Кухмистерская фон Вакано». В XIX веке в здании была настоящая кухмистерская, долгое время оно стояло заброшенным, а несколько лет назад энтузиасты восстановили его из руин. Дело похвальное, при этом радует, что и ресторан получился отличный. К пиву в охлаждённом стакане тут подают щучьи котлеты или севиче из раков.

Ещё одно заведение с акцентом на локальные продукты — ресторан «Земляне». Местный сыр, пастрами из индейки, подкопчённая щучья икра — всё модно и очень вкусно. Цены ниже московских, впечатления незабываемые, столики лучше бронировать заранее. Совсем отлично будет попасть на специальный ужин на ферме: здешний шеф периодически проводит его вместе с кем-нибудь из приглашённых звёздных поваров.

Кроме купеческой архитектуры, в Самаре нужно обратить внимание на здания в стиле конструктивизм и необрутализм. К последним относится, например, знаменитый 20-этажный дом «Рашпиль», прозванный в народе «Тёрка». Отправляйтесь из старого центра города в новый на трамвае, который идёт по проспекту Ленина, чтобы увидеть по дороге грандиозный городской фонтан и другие знаковые сооружения — и выйти из вагона прямо у входа в Третьяковку.

Самарский филиал Третьяковской галереи открылся пару лет назад в бывшем здании фабрики-кухни завода имени Масленникова. Памятник конструктивизма построен в 1932 году и сверху выглядит как серп и молот. Фабрика долго была под угрозой сноса, но горожане устроили кампанию по её спасению, привлекая международных экспертов. Архитектору Виталию Стадникову, возглавившему это движение, удалось в итоге убедить власти в её ценности.

Восстанавливали здание с редкой для современности дотошностью, сохранив не только конструктивные детали, но и всю отделку и фурнитуру. Сейчас в его залах проходят выставки-блокбастеры. Куратор Константин Зацепин выбирает работы из запасников Третьяковской галереи, областных художественных музеев и частных собраний. До конца сентября, например, можно посмотреть выставку «Состояние потока. Волга в русском искусстве».

Если осталось время после Третьяковки, загляните в музейно-выставочный центр «Самара Космическая». Центральный экспонат видно отовсюду: ракета-носитель «Союз» установлена в честь юбилея полёта Юрия Гагарина в космос и ракеты Р-7 11A511, которая выпускается в Самаре с 1958 года на предприятии ЦСКБ «Прогресс». Музей собран весьма затейливо и точно стоит внимания, если вы приехали в город с детьми.

В этой части города не так много кафе, и лучше выбрать ещё один аттракцион в волжском стиле. Выглядит «Культ карго» непритязательно, будто временная кухня в летнем палаточном лагере. Но впечатление это обманчивое: пиццу здесь пекут в настоящей дровяной печи и сами коптят мясо. Меню не очень большое, зато выверенное годами и любимое у постоянных гостей.

В особняке на улице Куйбышева представлена отличная коллекция русского авангарда, включающая раннюю картину Казимира Малевича «Жизнь в большой гостинице». Изначально полотно было записано в коллекции как «Работа неизвестного художника витебской школы». Авторство Малевича предположил сотрудник Эрмитажа, а подтвердили эту догадку с помощью цифровой камеры, распознавшей подпись художника.

Формально это разные музеи, но расположены они так близко, что осматривать их лучше вместе. Во дворе музея Модерна можно выпить кофе в кофейне White Cup, а затем посетить временную выставку, взять экскурсию или просто побыть в атмосфере самарской усадьбы и архитектуры, соразмерной человеку.

Частный музей мирового рока, который открыл политик, бизнесмен и музыкант Владимир Аветисян. В коллекции около 600 экспонатов — от гитары Эдди ван Халена до личных вещей Элвиса Пресли. Музей сделан с душой, экскурсия не дешёвая, но абсолютно того стоит.

Экспериментальный элеватор могут снести, несмотря на протесты горожан, так что лучше успеть увидеть его своими глазами. Две 60-метровые бруталистские башни были построены в конце 1970-х всего за 30 дней и стали первым в мире элеватором вертикального типа. Самый впечатляющий вид на них открывается с моста.

Один из старейших рынков Самары находится в историческом центре города, недалеко от площади Революции. По утрам дачницы продают здесь грандиозные по размеру и замечательные по вкусу помидоры, а рыбаки — вяленую воблу, чехонь и краснопёрку.

Лучшее время для отпуска в Самаре, пожалуй, август, когда жара уже спала, а вода в Волге прогрелась почти до черноморских показателей (и уже отцвела). Впрочем, здесь замечательно и зимой — когда под ослепительным солнцем, отражающимся от заснеженной реки, можно пешком или на лыжах дойти до противоположного берега, выпить горячего чаю из термоса и ещё засветло вернуться в город.

Хотите сделать материал для «Номера»? Пожалуйста, заполните анкету — если нам подойдёт ваша тема, мы свяжемся с вами в течение нескольких рабочих дней.