Ява без плана

Ява — самый густонаселённый остров в мире: здесь живёт более 150 миллионов человек. Он неизменная доминанта индонезийской жизни: на острове процветали средневековые индуистско-буддийские империи, Ява была центром исламских султанатов и ядром колониальной Голландской Ост-Индии. В 1930-е и 1940-е на Яве происходили главные события, когда Индонезия боролась за свою независимость. Именно на Яве находится столица Индонезии Джакарта.

Впрочем, когда я решила поехать на Яву, больших ожиданий и знаний у меня не было — как и чёткого маршрута. Была только мечта: встретить Новый год у подножия вулкана.

— Не путайте Джокьякарту с Джакартой.

— Соблюдайте дресс-код на всей территории Явы: колени и плечи должны быть закрыты.

— Аббревиатура аэропорта — YIA. Не ждите, что будет JOK.

— Не забывайте головные уборы. Солнце не щадит даже в несезон.

— привет — halo
— спасибо — terima kasih
— помогите — membantu

Не знаю, как я очутилась в Джокьякарте. Видимо, потому что часто покупаю билеты спонтанно и сильно заранее.

Джокьякарта оказалась местом, в котором сложно раствориться. Это маленький, нетуристический, мусульманский и довольно серый город, в котором, несмотря на климат, почему-то не принято одеваться ярко. Туристы приезжают сюда на один день, чтобы осмотреть два популярных храма в окрестностях и улететь в Джакарту или на Бали.

Местные считают, что фото с белым человеком приносит удачу на год, поэтому самая фотографируемая достопримечательность здесь — туристы, а не многовековые руины. Это тот город, где вы встретите очередь из четырёх-пяти женщин, ожидающих вас у примерочной, чтобы сделать снимок. И где весь автобус замолкнет, когда вы войдёте в салон.

Внимание местных бывает слишком навязчивым, поэтому лучше выбрать отель в туристическом районе. Моим спасением стал район улицы Правиротаман (Prawirotaman). Это квартал, где пахнет кофе, а не выхлопами и в кафешках вместо пристальных взглядов — улыбки. Настоящая квинтэссенция классных ресторанов и баров, где до полуночи играет музыка и поют в караоке.

Еда в городе скудная, большое количество постного мяса и фастфуда. Зато национальное блюдо наси-горен (жареный рис с добавками) тут готовят в огромном количестве вариантов, будто это всё, что знают в местных кафе.

Из достопримечательностей Джокьякарты — Jalan Malioboro, пешеходная улочка с местной одеждой и традиционными конными повозками андонг. Водный замок Таман-Сари — полуразрушенное здание на воде с искусственным озером в центре двора. Султанский дворец Кратон — образец яванской архитектуры и действующая королевская резиденция.

С поездками по городу проблем нет: отлично работает Gojek (апп с такси), а общественный транспорт комфортный и кондиционированный.

Древние храмы Прамбанан и Боробудур — главные местные достопримечательности. Обе — в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба храма построили в 850 году нашей эры. Они находятся недалеко от города, и многие посещают их за один день. В обоих комплексах мало растительности, поэтому лучше ехать на закате или рано утром, чтобы солнце не пекло.

Прамбанан — древний комплекс индуистских храмов, посвящённый Шиве, одному из главных божеств в индуизме. Крупнейший в Индонезии и один из самых больших в Юго-Восточной Азии. Огромный, сложноустроенный и действительно впечатляющий. Местные школьники ходят сюда на экскурсии, и этот контраст — детский смех среди тёмных рельефов — придаёт месту жизнь.

Боробудур — это любовь. Величественный, ухоженный, нетипичный по сравнению с другими храмовыми комплексами той эпохи. С земли храм выглядит как огромная многоуровневая гора, а с высоты птичьего полёта он напоминает мандалу — буддийскую модель Вселенной. Каждый уровень при помощи барельефов рассказывает истории из жизни Будды.

На вершине храма — 72 скульптуры Будды в резных каменных ступах. За счёт того, что вершина храма находится очень высоко и вы оторваны от земных дел, в окружении многочисленных Будд возникает ощущение чего-то мистического и сакрального. Мне казалось, что я на исповеди перед десятками учителей.

В трёх километрах от Боробудур находится Gereja Ayam (Куриная церковь). Туда невозможно добраться на общественном транспорте, рекомендую взять тук-тук или байк-такси, чтобы путь был быстрым.

Здание в 2000 году построил местный индонезиец-христианин Даниэль Аламсья. Он задумывал «дом молитвы для всех народов», но в итоге это скорее туристический объект, а не церковь. Снаружи встречает 15-метровая постройка в виде курицы с короной на голове. Внутри — большое открытое пространство с лавочками, без отсылок к религии. По периметру зала — плакаты на разные темы: о вере, единстве, природе, культуре.

Самое приятное место — «хвост» курицы. Там есть кафе с открытой террасой, где готовят сингконг — блюдо, похожее на жареную картошку. Его стоит есть на террасе с видом на зелёные холмы. И немного замедлиться, растворившись в бесконечной зелени окружающего пейзажа.

Если Джокьякарта — мусульманский и неприметный городок, то Маланг — его полная противоположность. Размеренный, ухоженный, спокойный город с европейской архитектурой. Последняя — наследие голландцев, которые колонизировали Яву до начала XIX века, после чего Индонезия перешла под контроль Великобритании. Улочки в английском стиле, красные телефонные будки, красивые католические церкви, много зелёных скверов. В кафе — большое разнообразие европейских блюд.

Маланг славится районами с разноцветными домами. Несмотря на внешнюю привлекательность, в них чаще всего живут неблагополучные люди, но своё положение они научились монетизировать. Вход в каждый такой район платный: вас встречает специальный человек и просит наличку. Внутри узких улочек — цветные зонтики над крышами, множество инсталляций для фото и граффити.

Для меня опыт посещения разноцветных районов был неприятным, но показательным. Он обнажил социальные контрасты Индонезии, где сохраняется классовость и людям из бедных мест сложно устроиться на хорошую работу. Зарабатывая на украшении своих домов, жители делают собственную бедность товаром.

Из Джокьякарты в Маланг, на восток Явы, я приехала на поезде. Билеты удобно покупать на сайте, поезда комфортабельные и чистые. Дорога заняла восемь часов — достаточно, чтобы хорошенько выспаться.

В 70 километрах от Маланга находится необыкновенное место — водопад Севу (Tumpak Sewu). Он не очень популярен у туристов, поэтому пока не испорчен массовым посещением. Это скала-арена, с которой вода срывается по кругу. Высота — около 120 метров. Стоишь словно в тумане, воздух наполнен мельчайшими капельками. Они как будто создают плёнку между человеком и реальностью, и кажется, что ты совсем не здесь.

Спуск к водопаду проходит по горной реке, а не вдоль неё. Поэтому готовьтесь идти босиком по бурному потоку, несущемуся вниз. Обратный путь проходит по другой тропе — с импровизированными купелями и небольшими тропическими водопадами.

Напомню, на Яву я прилетела, чтобы встретить Новый год у подножия вулкана. Поэтому 31 декабря добралась до маленькой высокогорной деревушки Вонокитри (Wonokitri). Это богом забытое место, где есть проплывающие мимо облака и только один нормальный ресторан. С тремя постояльцами отеля мы отметили Новый год на террасе, поедая осьминогов — единственное, что удалось раздобыть. А в четыре утра нас отправили на джипах в путешествие к вулканам.

Сначала привезли на станцию, где собираются сотни путешественников. Чтобы не замёрзнуть в ожидании рассвета, мы запаслись горячим чаем и жаренными во фритюре бананами. Потом поднялись на смотровую площадку, где в полной темноте ждали первых лучей солнца. Чем раньше приедешь, тем лучше место для наблюдения получится занять.

В первые секунды зарева становится понятно, что весь путь был не зря. Передо мной открылась невероятная картина: вулканы и горы на абсолютно безжизненном песчаном море. Отсюда видно живописную гору Баток, курящийся вулкан Бромо и вдали — величественный Семеру.

При ясной погоде можно наблюдать, как он выплёвывает небольшие облака. Каждый новый луч восходящего солнца открывает всё новые грани вулканов и окружающей красоты.

После полного восхода солнца мы на джипах спустились к подножию вулкана Бромо. Поездка заняла всего 15 минут, но ухабистая дорога сделала её незабываемой. Спустившись, мы оказались в старом русле лавовой реки — это огромная безжизненная территория. Далее шли пешком. Пройдя по полю пепла и сажи, оказались у подножия вулкана.

Восхождение к кратеру заняло около 15 минут — 245 ступенек вверх. Это туристическое место, и всё сделано для удобства: лестница, перила, сувениры. Вулкан — захватывающее место с сюрреалистическими пейзажами. Из кратера постоянно идёт дым и пар. В глубине можно разглядеть бурлящую субстанцию. Это страшно, но одновременно красиво.

После вулкана Бромо мой путь лежал к другому вулкану — Иджен. Чтобы попасть туда, нужно было преодолеть 200 километров до городка Баньюванги (Banyuwangi). Самый быстрый и комфортный способ — на поезде.

Баньюванги — маленький туристический город, где, кажется, вся деятельность местных связана с турами на вулкан. Я думала, после Бромо меня уже нечем удивить, но Иджен попал прямо в сердце. Так как вулкан расположен недалеко от популярного Бали и с него возят однодневные туры, на восхождении очень много людей. За билетами стоят длинные очереди. Туроператоры выдают респираторы и фонарики — это обязательное снаряжение. Если путешествуете самостоятельно, обязательно возьмите их в аренду.

В четыре утра открываются ворота, и толпа начинает движение. Восхождение на вершину кратера занимает около двух часов ночью и час днём. Дорога несложная, но физически изнурительная. Те, кто не может идти два километра сам, арендуют рикшу. Я не могла спокойно смотреть на эти повозки — настоящая эксплуатация человека человеком.

На спуске пришлось пробираться по отвесным камням в полной темноте. Тропинки узкие, камни шаткие. Именно тут пригодится налобный фонарь, а также палка для опоры и поддержка другого туриста. Иногда на этом сложном спуске встречались взрослые, даже пожилые майнеры с баулами жёлтых камней. В кратере добывают серу — это ручное занятие, существующее сотни лет. Работа происходит в условиях высокой токсичности без средств защиты. Мне было стыдно, что я — молодая, спортивная девчонка — иду и ною, в то время как другие действительно страдают.

Напомню, спуск по жерлу вулкана чаще всего происходит в темноте, чтобы застать чудо — синий огонь или даже ручей синего пламени в кратере. Это что-то магическое — сернистый газ, который вырывается из трещин вулкана и воспламеняется в воздухе. Такое хочется наблюдать долго и медитативно, но находиться рядом даже в маске больше двух минут невозможно: моментально разъедает глаза и горло.

С первыми лучами солнца пламя становится невидимым и открываются марсианские пейзажи. Большое бирюзовое пространство, окружённое сводами кратера и жёлтыми химическими облаками, — это Кавах-Иджен, самое большое серное озеро в мире. Вода в нём — агрессивная смесь соляной и серной кислоты, что делает его смертельно опасным для купания.

Именно у берегов Кавах-Иджен добывают серу. Места добычи выглядят как декорации к апокалиптическому фильму: глыбы серо-жёлтых камней, плотные облака, вырывающиеся из-под земли, и трубы. Всё это сопровождается едким запахом серного газа, но уже в 20–30 метрах можно находиться без респираторов. Правда, из-за ветра серные облака могут курсировать и настигать туристов. В этом случае нужно быстро надеть маску, зажмуриться, дышать медленно и спокойно. Через 10–20 секунд облако уйдёт.

Обратная дорога наверх кратера проходит по той же тропе, и днём она кажется намного более лёгкой. Важно не торопиться и не забывать оглядываться, чтобы осознать, какое место вы только что героически покорили.

Выспавшись после двух ночных восхождений на вулканы, я отправилась на Бали на общественном пароме. И плывя в ночи, осознала бесценность пережитого опыта. Всего за неделю Ява может открыть перед вами свои красоты и покорить сердце разнообразием природы, колоритом местной жизни и гостеприимством.

— Одевайтесь тепло. Многослойная одежда и шапка — необходимость.

— Возьмите очки и баф или платок. Они помогут защитить глаза от песчаной пыли и вулканического пепла.

— Забудьте о сандалиях — только удобная закрытая обувь.

— Делайте паузы. Между восхождениями оставьте хотя бы день отдыха и хорошего сна.

— Берите наличные — карты у подножий не работают.

— Просыпайтесь пораньше, чтобы занять лучшие места для наблюдения рассвета.

— Обязательно возьмите в аренду респиратор, если собираетесь спускаться в кратер, и фонарик, если выберете ночное восхождение.

— Оба восхождения очень ресурсозатратны, так как требуют физической выносливости и эмоционального восстановления после. Рекомендую заложить время на полноценный отдых между ними и не торопиться.