Небо становится ближе

Трек, который мы выбрали, называется ABC — по названию финальной точки Annapurna Base Camp. Это достаточно популярный маршрут, путь занимает примерно неделю. Аннапурна (8091 метров) — девятый по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира. Базовый лагерь находится на высоте 4130 метров.

Из Покхары — туристической столицы Непала — мы выехали на три часа позже, чем следовало. На дороге произошла какая-то авария, и наш колоритный автобус с индийской музыкой выбрал объездной маршрут.

Тропа начинается в посёлке под названием Наяпул и долго идёт по долине реки, без жёстких подъемов. Примерно за два километра до Уллери начинается лестница, похожая на ту, по которой карабкался Фродо Бэггинс во «Властелине колец».

Стемнело, как обычно в горах, очень быстро. Каждый шаг, освещаемый фонариком на телефоне, был страданием. В какой-то момент стало понятно, что до Уллери доползти нереально. Нас спасла пара пожилых дам, которые держат на лестнице одинокий лодж. Когда мы начали ломиться в дом, эти почтенные женщины уже дремали. Нас впустили, накормили, дали номер с собственной уборной, что можно считать президентским люксом для этого трека. Правда, и плата была раза в три-четыре выше, чем принято (цены за номер варьируются от 1000 до 2000 рупий: 550–1100 рублей по сегодняшнему курсу).

В каждой деревне есть дома, где трекеры могут снять комнату или кровать. Их называют лоджами. Все лоджи похожи друг на друга: это большое общее пространство на первом этаже с печкой посередине. Рядом с печкой — единственное тёплое место во всём лодже. Комнаты не отапливаются. На высоте запрещено рубить лес, а газ в баллонах можно доставить разве что на ослах.

Есть индивидуальные комнаты — с собственной уборной, и общие — с уборной на этаже. Если досталась комната с уборной (эта роскошь доступна не в каждой деревне), в ней может быть душ, обогреваемый газом. Чем выше, тем меньше вероятность встретить индивидуальный душ. С определённой высоты — примерно 2800 метров (но в каждом треке это индивидуально) — начинаются только общие душевые за отдельную плату: чем выше, тем дороже. Нужно иметь в виду, что из-за температуры ниже нуля такое удобство может быть вообще недоступно.

Питаться принято в том же лодже, где остановились. На вас открывают счёт и записывают все расходы: аренду, еду, иногда пользование вайфаем и зарядкой телефона (розеток в комнатах, как правило, нет). Оплата происходит утром, после завтрака, когда покидаете лодж, — конечно, только наличными.

Наш первый нормальный трекерский день совпал с католическим Рождеством. Мы отмечали его непальскими мандаринами.

В селе Горепани мы были на закате и успели насладиться панорамой на Аннапурну в лучах уходящего солнца. Решили провести здесь две ночи, немного отдохнуть и отправиться в радиальный поход к обзорной точке Пун Хилл. Останавливаться на две ночёвки в одном месте и ходить в небольшие радиалки считается правильным — так организм успевает адаптироваться к набору высоты.

Пун Хилл расположен на высоте 3210 метров и служит смотровой площадкой. Отсюда видно, как сходятся массивы Аннапурны и Дхаулагири. На северо-востоке появляется пик Мачапучаре, или Fish Tail Mountain, — непокорённая вершина, которой не хватает пары метров до семитысячника. Говорят, там живёт бог Шива.

Это был день осознания того, что наличных денег у нас недостаточно. Чтобы комфортно чувствовать себя в походе, нужно порядка 7000–8000 рупий в день (по актуальному курсу 3500–4000 рублей). Выбор был простой: либо денег не хватит до финиша, либо мы дойдём до верха и не сможем спуститься. Мы начали перебирать варианты. Среди них — просить еду и ночлег или пытаться расплатиться картой.

Выяснилось, что в большом по местным меркам селе Гандрук якобы есть банкомат. Поскольку это Непал, никаких гарантий не было. Мы всё же решили делать крюк и молиться, чтобы банкомат действительно существовал, работал и в нём были наличные.

Прогнозируемые четырнадцать километров оказались двадцатью.

Это был самый разнообразный день в плане ландшафтов. Мы поднимались по лестнице из корней деревьев, спускались по очередной каменной лестнице вместе с водопадами, наблюдали голубые рериховские склоны Гималаев, воду, схваченную льдом, и опавшую осеннюю листву. Встретили осликов, несущих дрова, отдыхающих прямо на тропе коров и обезьян, прыгающих в джунглях у нас над головами.

Звук купюр в банкомате был особенно приятен. Пиво этим вечером было самым божественным. Непальцы делают вполне приличный алкоголь. Возможно, дело в горной воде. Самое популярное пиво называется Gorkha. На этикетке изображён воин с ножом, а название отсылает к гуркхам — почитаемым в стране непальским наёмникам на службе Британской короны. В горах чаще встречается его крепкая шестиградусная версия.

Помимо пива есть местный ром и даже виски — Old Durbar и Gurkhas & Guns. Крафт тоже варят, но не на высоте 2800 метров.

Это была пара приятных трекерских дней с классическими подъёмами и спусками, ночлегом в лодже с котами, первым платным душем (1 доллар) на высоте 2700 метров. Ничего не предвещало непростого завтрашнего дня.

В треке принято вставать в 5–6 утра и выходить с первыми лучами солнца. Во-первых, это позволяет добраться до точки ночлега засветло. К тому же в послеобеденное время может испортиться погода и пойти дождь.

Зимой дождей практически не бывает, зато бывает туман. Ощущение сродни детской вере в то, что через пару метров уже ничего нет. Туман в горах — это одновременно невероятно красиво и очень опасно. Деревьев на этой высоте уже почти нет, трава жёлтая, и вся покрыта инеем. Река угадывается только по шуму воды. Камешки под ногами становятся отполированным катком.

Самой сложной была финальная лестница до базового лагеря Мачапучаре (MBC): ноги съезжали со ступеней, вершина пряталась в клубящемся тумане.

Мы заночевали в лодже на высоте 3800 метров. Перед сном долго грелись у газового баллона, но без особого успеха. Кажется, это был первый случай в моей жизни, когда во сне от холода болели кости. Мы были зелены и неопытны, в следующие треки ходили с резиновой грелкой.

Мы проснулись очень рано, чтобы успеть добежать до базового лагеря Аннапурны прежде, чем туда придёт туман и скроет вершины. По дороге над нами несколько раз пролетали вертолёты — они отслеживают сходы лавин.

На этом отрезке уже немного чувствуется разрежённость воздуха. Принято говорить, что содержание кислорода на высоте меньше, но это не совсем так. Здесь ниже и атмосферное давление, и давление кислорода. Кислороду сложнее проходить через альвеолы лёгких в кровь. На высоте 4000 метров организм недополучает примерно 40% кислорода.

Базовый лагерь Аннапурны находится на высоте 4130 метров — это самая высокая точка трека. Самая высокая точка Европы, Mont Blanc, всего на 680 метров выше.

Аннапурна I считается одной из самых смертоносных гор в мире. Смертность составляет 33%, то есть одна смерть на каждые три успешных восхождения. Для сравнения: у Эвереста этот показатель 1–3%.

Первой на Аннапурну I поднялась команда француза Мориса Херцога в 1950 году. С этого подъёма началась эра покорения восьмитысячников. Подробно о восхождении можно узнать в Международном музее гор в Покхаре. В следующий раз на Аннапурну I человек поднялся только через 20 лет.

Рядом с лагерем организован мемориал в память о тех, кто не вернулся с горы. Таблички устанавливают семьи и друзья погибших альпинистов. Среди них и мемориал в память о советско-казахском альпинисте Анатолии Букрееве. Он покорил одиннадцать восьмитысячников и погиб под лавиной, поднимаясь на Аннапурну I в 1997 году.

Накануне мы спустились из ABC в село Бамбу, это почти два километра высоты и примерно 15 километров пути. Мы очень торопились, чтобы заночевать на относительно небольшой высоте, памятуя о холодной ночи в MBC.

Новый год встретили острой корейской лапшой — самым дорогим блюдом в местном меню. Она, увы, порадовала нас меньше полюбившегося супа с лапшой тхукпа.

Меню в лоджах в высокогорных деревнях не отличается разнообразием: в основном это разные вариации пельмешек момо (вегетарианские или с курицей) и традиционный непальский дал бат — пирамидка риса с чечевицей и другими гарнирами (например, овощное карри, зелень и острый соус).

В деревнях пониже есть заведения с кофе и десертами. По неизвестной нам причине они, как правило, называются German Bakery.

Из-за того что накануне мы сильно замёрзли, в финальный день продолжили спешить и даже не соблазнились возможностью отмокнуть в тёплых источниках Джину Данда.

Мы слышали, что если пересечь один из самых больших подвесных мостов возле Джину Данда, то можно сесть на автобус до Покхары или найти джип, следующий тем же маршрутом. Этот мост соединяет ту часть мира, где есть машины, какие-то дороги и мир, где газовые баллоны и всю еду носят мулы.

Мы простояли в пробке на подходе к мосту. На нём образовалась длинная очередь из мулов, которые несли продукты и стройматериалы в высокогорные деревни. Наконец, перейдя мост, поняли, что намёков на автобус нет. Сели в джип. Поездка оставила впечатление несовместимости автобуса с этой «дорогой». Впрочем, непальские автобусы способны на очень многое.

Пересекая границы Национального парка, мы поставили отметки о завершении трека и уже в полной темноте катили обратно до Покхары.

Чтобы оказаться в начальной точке ABC трека, нужно добраться из Катманду до туристической столицы Непала — города Покхары. Начинать трек можно из разных точек: из сёл, до которых добирается автобус, или из сёл, до которых доезжает арендованный джип, — они находятся выше. Вертолётное сообщение тут, в отличие от EBC (трек до базового лагеря Эвереста), не развито.

Прямых рейсов до Катманду нет: придётся делать пересадку в ОАЭ, Турции, Индии или Китае.
Время в пути: от 12 часов до 2 суток.
Цена: 25–80 тысяч рублей.

Самолёт:

Несколько местных авиакомпаний предлагают перелёты каждый день, вариантов по времени много. Лететь 25–30 минут. Цена до 100 долларов (около восьми тысяч рублей). Если готовы довериться локальной непальской авиакомпании, этот вариант может порадовать вас своей быстротой.

Автобус:

Непал не то место, где всё происходит сейчас и сразу. Невозможно прилететь в Катманду, в тот же день отправиться в Покхару и быть уверенным, что все стыковки пройдут гладко.

Если едете на автобусе или машине, лучше заложить отдельный день. Дорога в 200 километров может занять от 7 до 10 часов. Обязательно берите туристический автобус, обклеенный отметками Luxe и Luxury. Ни в коем случае не выбирайте обычный автобус для местных, ваша спина вас за это не отблагодарит.

Прилетающие в Непал останавливаются в Тамеле — туристическом районе в центре города. Здесь есть отели на любое количество звёзд и много интересных мест для ужина в китайском, индийском и даже европейском стиле. Тротуары отсутствуют — приходится делить дорогу с велорикшами, мопедами, машинами и иногда копытными животными.

Катманду находится в долине. Внедрять экологические нормы топлива вроде европейских тут не спешат. Поэтому использование масок туристами на улицах стало мейнстримом ещё до ковида.

С таксистами нужно обязательно торговаться, иначе поедете по ночному московскому тарифу.

Туристический район Покхары — Лейксайд. Он значительно больше Тамеля и тянется вдоль озера Пхева.

Есть тротуары и даже подобие променада. Очень много кафе и ресторанов, повсюду магазины со снаряжением и аутентичными непальскими безделушками. Большая часть прохожих — иностранцы, приехавшие гулять по горам.

Если оставляете за собой номер в отеле на время трека, предупредите хозяина о своём маршруте и примерном тайминге. Всё ценное лучше убрать в сейф или чемодан под ключ.

Трек можно начать из разных точек.

Можно сторговать приемлемую цену на такси или отправиться с местным колоритом с городского автовокзала (будьте внимательны! это не тот вокзал, на который приезжают туристические автобуcы из Катманду).

До посёлка Джину Данда можно добраться на джипе за 3000 непальских рупий — около 1600 рублей — с человека (опять же: торгуйтесь).

В Непале уже много лет ходят разговоры о необходимости обязать туристов ходить в горы с местными гидами, но пока до этого не дошло.

Чтобы попасть в заповедник, нужны два документа — пермит (пропуск, в котором ставят отметки о начале и завершении трека и пересечении основных промежуточных точек) и карточка TIMS (паспорт трекера с основной персональной информацией). Их выдают в Покхаре в офисе Совета по туризму. Оформление достаточно простое: нужно фото (делают на месте), несколько заполненных форм и оплата 40–50 долларов в непальских рупиях (примерно 3000–4000 рублей по нынешнему курсу).

Важно знать, где именно вы начнёте и завершите трек, через какие деревни пойдёте и где примерно заночуете. Будут ли вас реально искать, если не зачекинитесь на очередном посте, неизвестно.

База — удобная обувь для горных походов, хороший рюкзак с правильной фиксацией, термобельё, палка (одной будет достаточно, это не скандинавская ходьба), бутылка для воды и аптечка.

Одежда простая и лёгкая, желательно быстросохнущая, спортивная. Важно учитывать, что зимой рано утром часто идёт пар изо рта, а днём может быть жарко и захочется раздеться до футболки. Поэтому расчёт на многослойность.

Все косметические принадлежности типа мыла, шампуня и, конечно, санскрина придётся нести на себе с начала маршрута. Всё остальное — баловство, за которое вы будете проклинать себя на двадцатом километре в конце четвёртого дня пути.

Бумажную карту можно купить в одном из книжных магазинов в Покхаре. Книжные тут в целом заслуживают внимания, так как предлагают много англоязычной литературы по приятным ценам. Но вероятность того, что вы будете ходить по предгорьям Гималаев с бумажной картой, низкая. ABC трек прекрасно размечен прямо на территории — есть значки с указателями, даже с примерной продолжительностью пешего перехода от одной деревни до другой. В промежутках оставлены цветные метки на камнях и деревьях.

Электронные карты мы скачали в приложении Guru Maps. Оно неплохо ориентируется в Гималаях, достаточно точно показывает маршруты и высотность, но совершенно некорректно в расчёте времени пути между точками. Работает без интернета и какой-либо мобильной связи — её в Гималаях практически нет.

По прибытии обратно в Покхару после недельного трека первое, что нужно сделать человеку, который всё это время питался сникерсами, супом из пакетика и местными пельмешками момо, — пойти в одно из кафе.

Тибетский ресторан «Потала»
Ресторан держит семья тибетских переселенцев. В меню — огромные пельмени с сыром и картошкой, супы, пироги с курицей и овощами и, конечно, локальный алкогольный напиток тонгба, который готовят из ферментированного проса. Его подают тёплым. На вкус что-то среднее между вином и пивом, но это вкусно: расслабляет и заставляет улыбаться. Градус не выше, чем в классическом лагере.

New Turkish & Nepali Kitchen Kabap House
Несомненно, лучшее место в городе со всевозможными вариантами шавермы, шаурмы и кебаба. Порции огромные, продукты свежие, вкус не перебивают множеством соусов: миска салата, жареная курица на лепёшке, картошка фри и знаменитый непальский кисломолочный соус, похожий на греческий йогурт.

Если заходить сюда более-менее регулярно, можно заметить завсегдатаев — немолодых европейцев, перебравшихся в Покхару на ПМЖ.

French Creperie | Organic Food & Coffee | Locally Sourced | Pokhara
От французского здесь только название, но меню достойное: много разных блинов, свежевыжатые соки и смузи. В правильный сезон можно заказать блюда с растущими прямо тут авокадо и папайей.

Хотите сделать материал для «Номера»? Пожалуйста, заполните анкету — если нам подойдёт ваша тема, мы свяжемся с вами в течение нескольких рабочих дней.