Сюда хочется вернуться — 8 самых красивых городков России

Буквально застрял в допетровской эпохе. Из двадцати сохранившихся в России гражданских каменных палат 17 века семь стоят именно здесь. Массивные стены, крошечные окна-бойницы, высокие красные крыльца — местные купцы Ершовы, Опарины и Ширяевы строили свои «вотчинные крепости», вкладывая в камень доходы от речной торговли на Клязьме.

Рядом с палатами — деревянные терема начала 20 века. Местные плотники — их называли «якушами» — владели искусством глухой резьбы. Да так виртуозно, что Владимир Даль внёс этот термин в свой словарь. Они строили дома с асимметричными башнями, сложными кровлями и пропильным декором. Здесь можно поразглядывать высокий стиль зодчих — к примеру, деревянных русалок на наличниках дома Пришлецова.

Купеческий Гороховец стоит прямо на трассе М-7, но транзитный и целевой туризм его не испортил. Интересно, что город избежал даже массовых «хрущёвских панелек».

— Дом Ершова (Сапожникова). Белокаменные палаты-крепость 17 века с массивными дубовыми воротами, где сейчас показывают купеческий быт.

— Дом Шорина. Деревянный модерн судопромышленника Михаила Шорина с двумя башнями, одна из которых сложена из гнутых в кольцо брёвен.

— Свято-Троицкий Никольский монастырь на Пужаловой горе. Еще один памятник федерального значения 17 века. Несмотря на периферийность — это московское узорочье. Главное здание — пятиглавый Троицкий собор. Здесь же церковь Иоанна Лествичника, которая сочетает в себе черты храма и жилых палат.

Где остановиться: купеческая усадьба «Дом Ершова» или гостиница «Водолей», отель «М7».

Татарский Касимов — проект Средневековья, у которого нет аналогов. В 1452 году московский князь Василий Тёмный отдал Низовой Городец татарскому царевичу Касиму в обмен на военную помощь. Так в глубине мещёрских лесов на 200 с лишним лет возникло мусульманское ханство. Две культуры не просто сосуществовали — они срослись в единый городской ландшафт.

На Соборной площади — православные храмы и Торговые ряды в стиле ампир. Их спроектировал местный архитектор-самоучка Иван Гагин в начале 19 века. А в Татарской слободе — гладкие стены древних мавзолеев и минарет Ханской мечети. По местной легенде, Пётр I, проплывая по Оке, по ошибке перекрестился на него, приняв за колокольню, а потом в гневе велел снести (позже мечеть восстановили, сам минарет остался нетронутым с постройки в 15 веке).

Сегодня здесь восстанавливают старинные вывески, пекут татарские ляваши, вспоминают переводчицу Андерсена Анну Ганзен и делают шоколад на местных фабриках.

— Ханская мечеть. Здание 18 века с аутентичным минаретом 15 столетия, сложенным из крупных белокаменных блоков.

— Текие Шах-Али хана. Мавзолей 1555 года с арабской вязью над входом — редчайший памятник исламской архитектуры в Центральной России.

— Торговые ряды. Монументальные античные колоннады архитектора Гагина, напоминающие руины дорических храмов.

— Дом Алянчикова. Живописный ампирный дом купеческой династии, в котором сейчас располагается Касимовский историко-культурный музей-заповедник.

— Музей Вырковского промысла — музей про сичезающие традиции керамического искусства Касимовского уезда.

Где остановиться: гостиница «Касимов» или гостевой дом на Илюшкина.

Стоит на высоком берегу Камы. Елабуга сочетает тысячелетнюю историю, уходящую корнями в Волжскую Булгарию, и строгую планировку купеческого центра 19 века.

В начале 20 века здесь жило 10 тысяч человек, из них 600 — купцы. Местные династии Стахеевых, Гирбасовых и Ушковых торговали хлебом с Лондоном и Парижем, а прибыль вкладывали в индустрии городские системы. Они провели водопровод и электричество раньше, чем во многих губернских центрах.

В Елабуге родился Иван Шишкин. Его отец, будучи городским головой, на свои деньги восстановил древнюю башню над рекой Тоймой и провёл деревянный водопровод. Тут тридцать лет прожила кавалерист-девица Надежда Дурова — прототип Шурочки из «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова. И здесь же, в августе 1941 года, в эвакуации трагически оборвалась жизнь Марины Цветаевой.

— Чёртово городище в Елабуге. Одинокая каменная башня XI века над Камой — единственный уцелевший наземный памятник домонгольской Волжской Булгарии.

— Дом-музей Ивана Шишкина. Двухэтажный купеческий особняк с подлинной мебелью, где прошли детские годы художника.

— Мемориальный комплекс Марины Цветаевой. Дом семьи Бродельщиковых, где поэтесса провела последние дни, сохранивший суровую бытовую обстановку 1941 года.

Где остановиться: отель «ШишкинЪ» или Ramada Alabuga.

Говорят, что Плёс обязан своей популярностью Исааку Левитану. Местный рельеф стал отправной точкой для его волжской серии. Тут, начиная с 1888 года, пейзажист написал около двухсот работ. И, дескать, так теплоходная остановка превратилась в «дачный каприз» столичной интеллигенции.

Современный Плёс вряд ли ассоциируется с крепостью времен Василия I (для защиты от тех самых волжских булгар) и Рыбной слободой (главным поставщиком рыбы к царскому столу во времена екатерининской Руси). Но всё это тоже, безусловно, было! К слову, свой «рыбный статус» Плёс отрабатывает и поныне. Здесь можно попробовать легендарного копченого леща, уникальную выпечку с осетровыми.

Еще Плёс — витрина русских архитектурных традиций 18-19 веков. Основу исторической застройки составляют купеческие особняки и зажиточные избы. Эффект усиливают булыжные мостовые, две горы — Соборная и Левитана, симметрия улиц вдоль Волги — Советской и ее дублёров на линию выше — Ленина и Юрьевской. А самое главное — центр города можно обойти за 2 часа. Короче говоря, Плёс ещё и идеальный терренкур.

«Номер» подробно писал о самом Плёсе, а также его главных достопримечательностях.

— Дом-музей Исаака Левитана. Мемориальный музей в доме купца Солодовникова, где художник снимал комнаты в мезонине.

— Присутственные места. Главный краеведческий музей Плёса, который хранит городскую историю, начиная с 15 века.

— Музей пейзажа. Единственный в России музей подобного профиля, расположенный в особняке 18 века (доме Подгорновых-Грошевых) на набережной.

Где остановиться: бутик-отель «Усадьба Плёс» или гостевой дом Sophie.

До революции это был крупнейший перевалочный узел Мариинской водной системы. Тяжёлые баржи с низовьев Волги не могли пройти выше из-за мелководья, поэтому грузы переваливали на мелкие суда. Сюда стягивались сотни тысяч бурлаков и крючников. Огромные капиталы оседали в городе, формируя его имперский, почти петербургский размах.

История Рыбинска — это хлебная биржа, диктовавшая цены всей России, пивоваренный завод Ивана Дурдина «Богемия» и судоремонтные мастерские братьев Нобель. Столица бурлаков! В общем. Значение Рыбинска для всей волжской — читай среднерусской — культуры переоценить затруднительно.

В 2017 году фолк-музыкант Митя Кузнецов и художница Нина Матвеева запустили проект «Музей живой старинной вывески». Весь исторический центр переодели в дореволюционные шрифты с «ерами» и «ятями». Это своеобразный акт возвращения городскому пространству исторического достоинства.

Всё это выглядит ненатужно, потому что Рыбинск, по сути, тот самый образцовый город на Волге. С 2025 года он заслуженно входит в Золотое кольцо.

— Новая хлебная биржа. Здание 1912 года в неорусском стиле, облицованное немецкой плиткой, где сейчас работает музей-заповедник.

— Красная площадь. Отреставрированное сердце города с уникальным памятником Ленину в зимнем пальто и шапке-ушанке.

— Пожарная каланча. Пятиярусная башня в стиле модерн высотой 48 метров, возведённая в 1912 году.

Где остановиться: гостиница «Бурлак» или бутик-отель «Богемия».

Старая Русса веками жила солью. Рыжая старорусская соль кормила город, пока Пётр I не обратил внимание на упадок частного промысла. Но новый виток развития пришёлся на 19 век, когда здесь открыли бальнеологический курорт. Аристократия потянулась на лечебные грязи и минеральные воды, превратив город в «Русский Баден».

Сюда в 1872 году приехал Фёдор Достоевский. Город стал прототипом Скотопригоньевска. Местная жительница Агриппина Меньшова послужила прообразом Грушеньки.

Малые исторические города России часто теряют свой нерв, но Русса сохранила аутентику подворья.

— Музей Достоевского. Зелёный двухэтажный деревянный дом на набережной, где писатель работал над «Бесами» и «Братьями Карамазовыми».

— Курорт «Старая Русса». Парк с реликтовыми деревьями и Муравьёвским фонтаном, бьющим минеральной водой с глубины более 100 метров.

— Воскресенский собор. Храм 17 века красного цвета (перестроенный архитектором Василием Стасовым), возвышающийся на слиянии рек Полисти и Порусьи.

Где остановиться: санаторий «Амакс Старая Русса» или гостиница «Полисть».

Достопримечательности Осташкова на Селигере — это единая экосистема. Город выступает как бы полуостровом, напоминая по форме итальянский сапог. В 1770 году архитектор Иван Старов составил для Осташкова регулярный план застройки. Прямые улицы прошили полуостров насквозь, и каждая из них обязательно упирается в воду. Позже эту планировку взяли за эталон для других уездных городов империи.

Осташи (так называют местных жителей) всегда отличались независимым нравом. Они шили знаменитые непромокаемые сапоги-бахилы, строили корабли и торговали.

В XIX веке Осташков считался передовым: первыми открыли добровольную пожарную команду, больницу и мощёные бульвары, а местный театр ставил Грибоедова без купюр.

— Нило-Столобенская пустынь. Грандиозный монастырь на острове в 11 км от города, поражающий петербургским размахом архитектуры (проект Исаакиевского собора).

— Житенный женский монастырь. Обитель на бывшем острове, соединённом с городом дамбой, с изящным Смоленским собором.

— Вальский столп. Часовня-обелиск 1785 года, поставленная горожанами в память о срытых за ненадобностью земляных крепостных валах.

Где остановиться: гостевые дома на берегу Селигера или отели в историческом центре.

Суздаль — заповедник с чудом уцелевшей фактурой Древней Руси? Ну почти. На самом деле это своего рода архитектурный конструкт, результат масштабной советской реновации 1960–1980-х годов.

В первой половине 20 века город выглядел иначе. В Спасо-Евфимиевом монастыре десятилетиями работала тюрьма (сначала политический изолятор, потом лагерь, где сидел фельдмаршал Паулюс), в Ризоположенском соборе — электростанция. Во Входоиерусалимской церкви — гараж для сельскохозяйственной техники. В советское время было уничтожено около 15 местных храмов.

Опомнившись, с конца 50-х Суздаль начали вычищать от примет индустриального быта. Восстановлению подверглись и нынешние памятники ЮНЕСКО. К примеру, Церковь Бориса и Глеба в Кидекше и собор Рождества Богородицы в Cуздальском кремле.

Свою славу Суздаль снискал и без подлинной древности. Снялся в знаковой для многих картине Тарковского — «Андрей Рублёв», а позже получил беспрецедентный в ЦФО турпоток. Да и местные виды, естественный рельеф, памятники Владимирской архитектурной школы — не умаляют его лидерства в Золотом кольце. Суздаль действительно законсервировал образ древнего русского города, пусть и своего предшественника.

— Весь центр. Местное деревянное зодчество и новодел, хорошо маскирующийся под крестьянские избы и купеческие дома.

— Суздальский кремль. Ядро города с земляными валами X века и Рождественским собором, чьи синие купола усыпаны золотыми звёздами, нанесёнными в опасной технике огневого золочения.

— Спасо-Евфимиев монастырь. Бывшая крепость, где сохранились фрески Гурия Никитина и каждый час — колокольный звон.

— Музей деревянного зодчества. Сюда со всей Владимирской области свезли подлинные крестьянские избы, шатровые мельницы и деревянные храмы 18–19 веков.

Где остановиться: бутик-отель «Светлый терем» или гостиничный комплекс «Пушкарская слобода».

Как добраться из Москвы до Суздаля?

Прямых поездов нет. Быстрее всего — на скоростной «Ласточке» до Владимира (чуть меньше 2 часов), а оттуда 40 минут на автобусе или такси. На машине по платной трассе М-12 доедете за 3–3,5 часа.

Да, электрички с Московского вокзала идут около 1,5 часов. Станция «Гороховец» находится в деревне Великово (12 км от центра). От платформы до самого города нужно ехать на местном автобусе или такси.

Город расположен в Рязанской области (260 км от Москвы, 165 км от Рязани). Железной дороги пассажирского сообщения там нет. Удобнее всего ехать на машине или прямым автобусом от московского автовокзала «Щёлковский» (в пути 5 часов).

Своего аэропорта нет. Ближайший — Бегишево в Нижнекамске (в 35 км). Оттуда до Елабуги 30 минут на такси. Если едете поездом, берите билет до Набережных Челнов, а дальше пересаживайтесь на рейсовый автобус.

Нет, в туристический сезон (с мая по октябрь), а также в выходные и праздники въезд в нижнюю часть Плёса закрыт. Машину нужно оставить на верхней перехватывающей парковке. Вниз спускаются пешком или на местных электрокарах.

Расстояние между городами — чуть больше 80 км. Самый быстрый способ — пригородный экспресс «Чайка», довезёт за 1 час 15 минут. Рейсовые автобусы и маршрутки идут дольше — около 2 часов.

Между городами ровно 99 км. На машине или автобусе дорога займёт 1,5 часа. Это отличная связка для выходных: днём гуляете по Новгороду, а вечером уезжаете на тихий курорт в Старую Руссу.

Да, есть прямой пассажирский поезд с Ленинградского вокзала, но он ходит не каждый день. На машине по трассе М-9 или М-11 ехать около 360 км. Быстрая альтернатива: «Сапсаном» до Твери, а оттуда на междугороднем автобусе.

Планируете путешествие? Держите промокод НОМЕР на Отелло. Бронируйте лучшие номера со скидкой! Воспользоваться промокодом можно один раз, скидка составит 10% (но не более 1500 рублей).