Горы России: какие есть в стране, где они находятся и куда поехать

Почти все крупные горные системы страны расположились по её окраинам и на южных границах, тогда как западную и центральную часть занимает огромная равнина:

— На юге между Чёрным и Каспийским морями тянутся Кавказские горы — самые высокие и молодые в России, где находятся все пятитысячники страны во главе с Эльбрусом.

— В европейской части и на стыке с Азией посреди плоской Русской равнины над Волгой возвышаются невысокие Жигулёвские горы, а дальше на восток страну разрезает пополам самый длинный и древний хребет — Уральские горы.

— На юге Сибири выстроился целый пояс высоких хребтов с ледниками и тайгой: Алтай, Западный и Восточный Саян, горы Прибайкалья (включая Хамар-Дабан) и суровый хребет Кодар на севере Забайкалья.

— За Полярным кругом стоят плоские столовые горы: Хибины на Кольском полуострове и гигантское базальтовое плато Путорана на севере Красноярского края.

— На Дальнем Востоке вдоль берега Тихого океана протянулись вулканические хребты Камчатки с самым высоким действующим вулканом Евразии — Ключевской Сопкой (около 4800 м).

Высшая точка: Эльбрус (5642 м)

Куда лететь: Сочи, Минеральные Воды, Нальчик, Владикавказ

Когда ехать: круглый год (походы — с июня по октябрь, горные лыжи — с декабря по апрель)

Этот список немыслим без Кавказа: самые молодые и высокие горы России давно стали главным местом для отпуска в горах. Кавказский хребет тянется на 1200 километров через весь юг страны: от Чёрного до Каспийского моря. Подняться в горы проще всего именно здесь — достаточно купить билет на канатную дорогу и вход в национальный парк.

Именно такой комфортный подъём предлагает Западный Кавказ — эту часть горной системы видно в Сочи и Адыгее. Про Красную Поляну знают все: это главный горный курорт страны с высокогорными отелями, тёплыми бассейнами под открытым небом, экотропами, водопадами и чередой вершин хребта Аибга, массивами Ачишхо и Фишт. Чуть восточнее, в Карачаево-Черкесии, ждут сосновые ущелья Архыза и Домбая — от обоих посёлков наверх также идут канатные дороги, поднимающие на обзорные гребни за отметку 3000 метров.

А чтобы увидеть двуглавый Эльбрус и остальные пятитысячники России, ехать нужно дальше на восток — в центральную часть Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии. Здесь вокруг самой высокой вершины Европы раскинулось Приэльбрусье с водопадами, высокогорными озёрами и полянами нарзанов. С юга, от поляны Азау в посёлке Терскол, канатка поднимает к ледникам Эльбруса на высоту 3847 метров, а с севера к его подножию ведёт асфальтированная дорога из Кисловодска в урочище Джилы-Су.

Высшая точка: Белуха (4506 м)

Куда лететь: Горно-Алтайск, Барнаул

Когда ехать: с мая по сентябрь (в мае — цветение маральника, в сентябре — золотая осень)

Если Кавказ — это курортные ущелья и канатные дороги, то Алтай — про огромные дикие просторы и постоянную смену пейзажей. Самые высокие горы Сибири вошли в список ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая». Здесь сухие степи и «марсианские» цветные склоны сменяются глухой тайгой, бирюзовой водой реки Катунь и ледниками на макушках четырёхтысячников.

Для знакомства с Алтайскими горами необязательно планировать долгий переход с палатками — для начала хватит поездки по Чуйскому тракту или отдыха на Телецком озере. На Телецком в сёлах Артыбаш и Иогач снимают домики на турбазах прямо у воды в окружении трёхтысячников, рыбачат и катаются на катерах к водопадам. А Чуйский тракт устроен как готовый видовой маршрут: отличная дорога ведёт сквозь перевалы и долины до села Акташ, откуда на внедорожниках поднимаются к ретранслятору ради панорамы ледников Северо-Чуйского хребта и ездят на перевал Кату-Ярык.

Главная вершина региона — двуглавая Белуха на границе с Казахстаном, в ледниках которой рождается Катунь. Автомобильных дорог и канаток возле неё нет: чтобы увидеть белоснежный массив и Аккемское озеро у его основания, от села Тюнгур два—три дня идут пешком по Аккемской тропе, едут на лошадях или летят на вертолёте. Сама вершина из-за сложного рельефа доступна только опытным альпинистам, но поход к её подножию и долине семи озёр по силам обычным туристам в составе группы с гидом.

Высшая точка: Народная (1895 м)

Куда лететь и ехать: Челябинск, Уфа, Екатеринбург (Южный и Средний Урал); поездом до Инты или Печоры (Приполярный Урал)

Когда ехать: круглый год (пешие маршруты — с июня по сентябрь, горные лыжи и снегоходы — с ноября по апрель)

Урал — самый длинный и древний хребет страны, который делит континент на Европу и Азию. За сотни миллионов лет ветры и дожди сточили былые пики, поэтому уральские вершины не дотягивают и до 2 000 метров. Уральские горы берут не высотой, а историей: вековой тайгой, россыпями самоцветов в недрах, каменными реками и скалами-останцами из сказов Бажова.

Для первого знакомства и лёгких походов на выходные лучше всего подходит Южный Урал. Из Челябинска и Златоуста за пару часов доезжают до национального парка «Таганай», где можно подняться по лестнице на Двуглавую сопку, увидеть Большую Каменную реку из многотонных глыб и покричать у Откликного гребня, который возвращает семикратное эхо. В соседнем парке «Зюраткуль» деревянная экотропа выводит сквозь лес на хребет к панораме самого высокогорного озера Урала, а со стороны Башкирии из села Тюлюк ходят встречать рассвет на священную вершину Большой Иремель. Зимой же сюда едут кататься на лыжах — на Урале работает больше 50 горнолыжных комплексов, включая Абзаково, Банное и Солнечную долину.

Совсем другой Урал ждёт на севере — в Республике Коми и у Полярного круга, где начинаются дикие территории из списка ЮНЕСКО. Дорог и случайных туристов там нет: к высшей точке всего хребта — горе Народной — и соседней зубчатой вершине Манараге в парке «Югыд ва» забрасываются от станции Верхняя Инта на вездеходах. А южнее, в соседнем Печоро-Илычском заповеднике, находится плато Маньпупунёр. Там нагляднее всего видно, как время разрушало древний Урал: на месте сточенных ветром и водой вершин посреди тундры остались стоять лишь семь 40-метровых каменных столбов из твёрдого сланца.

Высшая точка: Ключевская Сопка (около 4800 м)

Куда лететь: Петропавловск-Камчатский

Когда ехать: с июля по сентябрь — для треккинга и восхождений, с марта по май — для фрирайда и снегоходов

Мало кто не мечтает хотя бы раз побывать на Камчатке — таком далёком и загадочном крае на самом берегу Тихого океана. Помимо обычных горных хребтов, здесь насчитывается около трёхсот вулканов, три десятка из которых — действующие. Поход в такие горы не похож ни на один другой маршрут в стране: вместо привычных троп под ботинками хрустит чёрный вулканический шлак, из расщелин с гулом вырываются столбы пара, а в кратерах бурлят грязевые котлы.

Первые вершины встречают путешественников сразу на выходе из аэропорта — заснеженные конусы возвышаются прямо за крышами Петропавловска-Камчатского. За близость к городу Авачинскую, Корякскую и Козельскую сопки местные жители прозвали «домашними» вулканами. На Авачинский вулкан реально подняться пешком за один световой день, а если хочется прогулки попроще — за три часа взойти на соседний скальный массив Верблюд. Ещё один доступный маршрут лежит к югу от краевой столицы: туда ездят на джипах, чтобы пройти сквозь шипящие фумарольные поля Мутновского вулкана и заглянуть в кратеры соседнего Горелого с кислотными озёрами внутри.

За масштабом настоящей экспедиции отправляются на 500 километров севернее — к Ключевской группе вулканов в самом центре полуострова. Главная вершина там — Ключевская Сопка, самый высокий действующий вулкан Евразии, который извергается каждые несколько лет и из-за этого постоянно меняет высоту. Штурмовать его склон опасно из-за камнепадов и пепла, поэтому походные группы обычно идут к соседнему вулкану Толбачик. Вокруг него гуляют по застывшим лавовым полям и выжженному извержением Мёртвому лесу, где в глубоких трещинах земли до сих пор держится такой жар, что на палке можно запечь хлеб.

Высшая точка: Мунку-Сардык (3491 м)

Куда лететь: Абакан, Красноярск (Западный Саян и Ергаки); Иркутск (Восточный Саян)

Когда ехать: с июня по сентябрь — в Ергаки, конец апреля и май — для восхождения на Мунку-Сардык по льду

Саяны часто остаются в тени раскрученного соседнего Алтая, хотя начинаются сразу за ним и предлагают не менее впечатляющие пейзажи. Под одним названием здесь скрываются сразу две горные системы — Западный и Восточный Саян, которые сходятся под прямым углом в самом центре Южной Сибири. Они совсем не похожи друг на друга: западная часть привлекает крутыми гранитными гребнями и кедровой тайгой почти без ледников, а восточная встречает трёхтысячниками с вечными ледяными шапками, которые в Сибири называют белками.

Знакомство с Западным Саяном обычно начинают с природного парка «Ергаки» на юге Красноярского края. Федеральная трасса проходит прямо через горный перевал, поэтому до старта пеших троп легко доехать на обычной машине. За пару часов от дороги реально подняться к Радужному озеру, над которым застыла цепь скал Спящий Саян и увидеть многотонный Висячий камень на самом краю обрыва. Те, кто готов уйти с палатками дальше через перевалы, спускаются в замкнутую долину озера Художников к знаменитой скале Парабола с двумя симметричными вершинами.

В Восточный Саян заезжают уже со стороны Иркутска — там вдоль подножия остроконечных Тункинских Гольцов тянется широкая долина со старинными курортами. В посёлке Аршан гуляют по каньону реки Кынгырга к водопадам и пьют минеральную воду прямо из бюветов, а в соседней Ниловой Пустыни греются в радоновых источниках. Если же проехать по трассе до самого конца, к монгольской границе у посёлка Монды, откроется высшая точка всей горной системы — закованный в ледники массив Мунку-Сардык, куда походники массово поднимаются в конце весны прямо по замёрзшему руслу реки Белый Иркут.

Высшая точка: Юдычвумчорр (1200 м)

Куда лететь и ехать: самолётом или поездом до Апатитов (дальше 30–40 минут на машине до Кировска)

Когда ехать: с июля по сентябрь — ради походов и осенней тундры, с ноября по май — ради горных лыж и северного сияния

Хибины — самые доступные заполярные горы страны: массив компактным кольцом возвышается прямо за жилыми домами города Кировска. За сотни миллионов лет ледники и северные ветры срезали местным вершинам острые макушки, превратив их в плоские, будто спиленные под линейку плато с крутыми обрывистыми стенами. Из-за северных широт природные зоны здесь сменяются стремительно — стоит подняться от лесного подножия всего на пару сотен метров, как сосны с черничниками уступают место мхам, карликовым берёзам и каменистой арктической пустыне.

Летом и ранней осенью, когда тундра вспыхивает жёлтыми и бордовыми красками, в Хибины едут на однодневные походы. Маршруты начинаются на окраине Кировска у озера Большой Вудъявр и в самом северном в России ботаническом саду на склоне горы Вудъяврчорр. За пару часов можно подняться на перевал Географов и дойти до водопада Красивый. Под ногами при этом то и дело попадаются необычные камни: в недрах массива скрыто полтысячи видов минералов, включая редкий малиновый эвдиалит, который называют «саамской кровью».

С приходом холодов Хибины превращаются в главный горнолыжный центр Русского Севера, где снег лежит с октября до начала июня, а сезон катания длится до 200 дней в году. На склонах вокруг Кировска работают два крупных курорта — «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр», любимый фрирайдерами. А с конца сентября по март к лыжным спускам добавляется ещё одно заполярное развлечение: по ночам прямо над плоскими силуэтами гор в небе разворачиваются зелёные ленты северного сияния.

Высшая точка: Утуликская Подкова, или Субутуй (2396 м) — в Хамар-Дабане; пик Байкал (2841 м) — в Баргузинском хребте

Куда лететь: Иркутск, Улан-Удэ

Когда ехать: с июня по сентябрь — для горных троп, с февраля по март — для панорам прозрачного байкальского льда

Почему-то все забывают про горы вокруг Байкала, а ведь его котловина со всех сторон зажата в кольцо хребтов. На западе вдоль воды тянутся Приморский и Байкальский хребты, на востоке вздымаются острые зубцы Баргузинского хребта, а южный берег подпирает массив Хамар-Дабан. Причём до этих гор довольно легко добраться: трасса и железная дорога идут прямо вдоль берега, а тропы начинаются сразу за посёлками и станциями.

Чтобы взглянуть на Байкал с высоты хватит коротких выездов на смотровые вершины. В посёлке Листвянка, всего в часе езды от Иркутска, кресельный подъёмник и асфальтированная дорожка ведут на Камень Черского (728 м), откуда как на ладони виден незамерзающий исток Ангары и снежная гряда противоположного берега. А на восточной, бурятской стороне озера в Забайкальском нацпарке поднимаются на гористый полуостров Святой Нос — с его хребта в ясную погоду просматриваются бирюзовые бухты Чивыркуйского залива, песчаная перемычка и заповедные Ушканьи острова.

За настоящим же горным треккингом едут в Слюдянку, откуда начинается самый популярный пеший маршрут южного Прибайкалья — на пик Черского (2090 м) в хребте Хамар-Дабан. Из-за одинакового названия его часто путают со смотровой скалой в Листвянке, но здесь туристов ждёт полноценная двухтысячная вершина. Тропа к ней бежит вдоль бурной речки через полтора десятка деревянных мостиков и по старой караванной дороге XVIII века выводит к метеостанции у границы леса. Оттуда по узкому каменистому гребню поднимаются на макушку пика, чтобы сверху увидеть зажатое в скальной чаше озеро Сердце.

Высшая точка: Наблюдатель (381 м)

Куда лететь и ехать: Самара, Тольятти

Когда ехать: с мая по октябрь (в период навигации по Волге и сухой погоды на тропах)

Чтобы погулять по горам, необязательно лететь на край света к вулканам, ехать на юг или забираться в северную тайгу. Прямо в средней полосе, посреди плоской Русской равнины, над Волгой внезапно вырастают Жигулёвские горы. Это единственные в европейской части страны горы тектонического происхождения: миллионы лет назад земная кора здесь треснула, и мощный блок известняка поднялся наверх, заставив широкую Волгу сделать крутую петлю — Самарскую Луку.

Высота у Жигулей скромная — даже самая высокая точка, гора Наблюдатель, не дотягивает до 400 метров. Но из-за того, что скалистая гряда обрывается прямо в воду, снизу она выглядит как полноценный горный хребет с утёсами, расщелинами и сосновыми лесами на гребнях. Снаряжение и походный опыт здесь не нужны: к главным вершинам ведут короткие тропы и металлические лестницы с перилами, по которым легко подняться за полчаса в обычных кроссовках.

Лучшие панорамы открываются с вершин у города Жигулёвска и старинного села Ширяево, куда из Самары ходят рейсовые теплоходы. В Жигулёвске по оборудованной дорожке поднимаются на гору Отважную и скалистый гребень Могутовой горы, а в нескольких километрах по трассе — на лысую макушку Стрельной, откуда видно волжские острова и Жигулёвское море. В самом же Ширяеве, где Илья Репин писал эскизы к «Бурлакам на Волге», забираются на гору Верблюд с каменными останцами и заглядывают в прохладные штольни, в которых в прошлом веке добывали известняк.

Высшая точка: Камень (1701 м)

Куда лететь: Норильск

Когда ехать: с июля по начало сентября — по открытой воде к водопадам, с марта по май — на снегоходах по замёрзшим озёрам

Если искать в России самые странные и необычные горы, то это точно плато Путорана. Здесь вообще нет привычных острых пиков — не зря коренные народы прозвали эти места «горами без вершин». Сотни миллионов лет назад гигантские потоки лавы залили север Сибири, застыли толстым базальтовым панцирем, а потом раскололись на ступенчатые массивы с плоскими макушками. В итоге за Полярным кругом возник целый затерянный мир размером с Великобританию, включённый в список ЮНЕСКО: наверху расстилается ровная каменистая тундра, а вниз на сотни метров обрываются отвесные каньоны.

Дно этих глубоких трещин заполнили длинные фьордовые озёра, а со ступенчатых стен срываются тысячи водопадов — по их количеству плато не знает равных в стране. Познакомиться с этим пейзажем проще всего на озере Лама, куда с июля по сентябрь за несколько часов доходят на катерах из-под Норильска. На берегу в окружении километровых бастионов работают турбазы и глэмпинги, откуда налегке ходят к каскадным водопадам в ущельях и поднимаются на плоский край плато ради панорамы заливов.

Вглубь массива, где находится высшая точка плато — гора Камень, не ведёт ни одна дорога, поэтому туда забрасываются на вертолётах или идут в сложные автономные походы. В этих диких каньонах спрятаны главные гиганты: Кандинский водопад с прямым падением воды со 108 метров и сезонный каскадный Тальниковый водопад, который в пору таяния снегов летит со ступеней с высоты более 600 метров. Поездка сюда стоит дорого и всегда зависит от капризов северной погоды, но даёт редкое чувство края земли, где на сотни километров вокруг нет ни сотовой связи, ни единого посёлка.

Высшая точка: пик БАМ (3072 м)

Куда лететь и ехать: самолётом из Читы или Иркутска до села Чара либо поездом по БАМу до станции Новая Чара

Когда ехать: с июля по август — для пеших походов без снега, с марта по апрель — для лыжных и альпинистских маршрутов

Замыкает список хребет Кодар — пожалуй, самое контрастное и суровое место для горного путешествия. На севере Забайкалья, посреди вечной мерзлоты и глухой тайги, вверх внезапно взлетают отвесные гранитные стены высотой до трёх километров и сверкают десятки ледников. За острые заснеженные пики первопроходцы прозвали этот край «Забайкальской Швейцарией», но прямо у его подножия ждёт пейзаж, которого в Альпах точно не встретишь.

Напротив ледяных вершин Кодара, в окружении болот и лиственниц, лежат Чарские пески — настоящая мини-пустыня с золотыми барханами высотой с десятиэтажный дом. Увидеть этот сюрреалистичный контраст можно даже без долгого похода: от станции Новая Чара на БАМе до края песков добираются на вахтовке или пешком за несколько часов. А если уйти от подножия вглубь хребта по долине реки Средний Сакукан, тропа приведёт в Мраморное ущелье — там на высоте более 2 000 метров среди отвесных скал застыли деревянные бараки, колючая проволока и штольни заброшенного уранового рудника конца 1940-х годов.

Внутренний же Кодар — территория для опытных походников и альпинистов, готовых к полной автономии и сложным переправам через ледяные реки. Размеченных экотроп, канаток и баз отдыха здесь нет: группы с рюкзаками пробираются по каньонам к бирюзовым моренным озёрам и перевалу Трёх Жандармов. Над этим каменным лабиринтом возвышается главная цель местных экспедиций — пик БАМ (3072 м). Острая гранитная пирамида, названная в честь легендарной железной дороги у подножия хребта, вырастает на стыке сразу трёх ледников и в ясную погоду открывает панораму на сотни километров безлюдных сибирских вершин.